旅行這件事，是再感性不過的了，即便到同樣的地方，不同的人目光也會落在不同的方向。在愛文學的人眼里，倫敦大本鐘、白金漢宮只是路過的風景，以西180公里的斯特拉福鎮才是終點，因為那里誕生了莎士比亞；巴黎的埃菲爾、香榭麗舍也只是浮華，東南的薩瓦省首府才是目的地，因為那里養育了盧梭；至于羅馬、法蘭克福甚至美國的海濱城市佛羅里達，同樣只因為雪萊、歌德和海明威而閃光。
我們愛讀書，也愛行路。
書中有無盡的新知，路上有無限的風景，而我們的心里，則有一個無比瑰麗的世界。
亞溫河畔的莎翁之城
莎士比亞故居
英國中部瓦維克郡斯特拉福鎮亨利街北側
在英國，有很多城鎮叫斯特拉福。但我們要說的這個斯特拉福，因為孕育了一位世界級的戲劇大師而聞名，已經成為全英國排名第二的旅游景點。
這座小鎮歷史悠久，可追溯至羅馬時代。蜿蜒的亞溫河世世代代滋養著這片富饒的土地，出生于此的莎士比亞也被親切地稱為亞溫河之子。河畔的十字路口聳立的高大紀念柱頂上，安放著莎士比亞的青銅坐像。周圍是四座莎翁戲劇里的代表人物塑像——《亨利四世》中的福斯塔夫、《麥克白斯》中的麥克白夫人、《亨利五世》中的皇太子和《哈姆雷特》中的哈姆雷特。
莎士比亞故居位于小鎮中心，這座16世紀的二層木架構小樓歷經了400多年的風雨侵蝕，仍保留著都鐸時期的風格，這也許是對文人最大的敬意。1847年政府通過公共募款活動，買下了莎翁出生時的這座宅邸。據說這里曾經發生過一次火災，1874年重新修建恢復成原狀。故居室內的窗戶很小，走進去感覺光線很暗，陳設一如當年，石塊鋪地，所有的桌椅、床、柜全是普通木制，客廳掛著印有古樸圖案的壁布；廚房里鋪著白布的長條桌上，隨意地擺著主人當年用過的鍋碗瓢盆，桌子周圍是磨成褐色的哥特式長椅。
每年，有超過50萬游客慕名拜訪這個文學勝地。置身于莎翁居住了18年的居所內，空氣中仿佛彌漫著哈姆雷特的質疑、麥克白斯的傾訴、威尼斯商人的辯解，以及莎翁的彷徨和沉默、激動與興奮。
除了莎士比亞的出生地，你還可以探訪皇家莎士比亞劇院。這里的劇團自1961年成立以來，便將莎士比亞所有的劇本都搬上了舞臺，每臺莎士比亞的劇目都是在此地首演后才在倫敦演出。
詩人與浪漫同在
濟慈和雪萊故居
羅馬西班牙廣場臺階下紅色小樓
自《羅馬假日》中奧黛麗·赫本在西班牙廣場的臺階上吃過冰激凌后，來自世界各地的游客們便將此地視為必選的到此一游處。但其中90%的人都會忽視浪漫廣場臺階下的另一處知名所在——雪萊與濟慈的故居。
說是故居，更準確的表達應該為“在這里故去的居所”。在這小小的建筑里，雪萊和濟慈度過了他們人生最重要也是最后的幾年。要特別說明的是，他們并非是同居關系，只是碰巧都在這里住過。
濟慈和雪萊故居的入口是一個與精品店相鄰的樓梯口。這細小的故居只展出了濟慈和雪萊的幾幅畫像、若干手稿，還有一些濟慈畫的風景畫以及日常用品。高及天花板的書架上擺滿了裝禎講究的硬皮書，是詩人們以及有關詩人們的著作，還有不少雪萊、拜倫及其女友的畫像。墻上掛著一幅非常醒目的油畫，描繪的是朋友們在海灘上為雪萊舉行火葬的情景。畫中雪萊躺臥在柴堆上，像生前一樣漂亮，但是蒼白，一旁的拜倫悲傷萬分，正掩面匆匆離去。
在這里，你還可以看到非常具有英語美感的文字介紹，居所也充滿了英式大宅的氣息，宛若來到了不列顛，而那里才是雪萊和濟慈真正的故鄉。
黃金小巷里的憂郁人生
卡夫卡故居
捷克首都布拉格城堡區黃金巷22號
卡夫卡是奧地利的德語作家，但他不是生活在今天的奧地利共和國境內，而是19世紀后期奧匈帝國的組成部分波希米亞王國的首府布拉格。這位英年早逝的作家作品均未在生前發表，卻以神奇的力量虜獲了世界無數讀者的心，也讓布拉格成為了卡夫卡迷的朝圣地。
卡夫卡把布拉格稱作“帶爪子的母親”，不管走多遠都要被母親的爪子抓回到身邊。這里到處都能找到他的身影，國民劇場附近的羅浮咖啡館、卡夫卡書店、卡夫卡博物館……就像他的好友所說：“卡夫卡就是布拉格，布拉格就是卡夫卡�！�
最知名的一處居所位于布拉格城堡內的黃金巷，這是一條由磚石鋪成的窄窄街道，據說因為是16世紀魯道夫二世在位時煉金術士居住的地方而得名�，F在黃金巷的每個小房子都已經改成富有特色的商店，門牌22號房屋就是卡夫卡故居。這里并非卡夫卡的出生地，1916年至1917年間，憂郁、孤僻的卡夫卡因為不堪舊城區的喧鬧嘈雜，搬到了姐姐奧特拉的這幢水藍色的平房寫作，在這里完成了小說《城堡》。
故居只有一個房間，低矮狹小，亞洲人都要下意識地彎腰進入，對那些人高馬大的歐洲人來說則更顯得壓抑。不禁讓人想起卡夫卡的名言：“籠子在等待著一只小鳥，而我這只鳥卻在等待一只鳥籠�！痹诳ǚ蚩ǹ磥�，一個人縱然多么地自由，總是會有無形的、有形的牢籠始終追逐著他。現在，這里是一家卡夫卡紀念品店，窄窄的書架上布滿各種版本的卡氏書籍，封面上的卡夫卡向路人投去憂郁孤寂的目光。
激進思想家的溫婉天空
盧梭故居
巴黎郊區蒙莫朗西森林附近
大多數人習慣將盧梭列到“法國思想家”之列，但他卻是出生于日內瓦的瑞士人。早年，盧梭因生活拮據離開家鄉在外流浪，成名后回到日內瓦定居，卻又因思想與著作“偏激”而被剝奪公民權被迫再次遠走他鄉。
我們不談盧梭在日內瓦那命運多舛的舊宅，僅說一說他在蒙莫朗西森林附近的居所。在這美麗田園的幾年是他創作生涯中碩果累累的階段，四大名篇《新愛洛綺絲》《民約論》《愛彌兒》《懺悔錄》中的三篇問世于此時。
盧梭是法國文學中最早對大自然表示深沉的熱愛的作家，在《懺悔錄》第十章中可以感受到盧梭對于這座田園居所的喜愛：“蒙莫朗西園林不是和舍弗萊特園林那樣修在平地上的，而是起伏不平，間有小丘和凹地，那巧妙的藝術家就利用這些陵谷來使叢林、水流、裝飾和景色千變萬化，把本身相當局限的一片空間，可以說憑藝術和天才的力量擴大了多少倍。”法國大革命期間，激進的盧梭在這片溫婉的天空之下并不孤獨，總有一塊土地屬于他，即使不是故鄉日內瓦。
在不顯眼的道路拐角處，沉重的木門后面就是盧梭故居了。房子很小，很簡單，但很雅致。當你從對面高地眺望這所房子的時候，它就像被水環繞著一樣。因為位于谷底很容易受潮，房子當中便設計了一個明廊使空氣可以全屋流通，保持干燥。從盧梭所住的房間可以看到旁邊的另一棟白色房子，據說當盧梭遷住于此時，這位好奇而熱情的鄰居曾經多次來探訪。在盧梭眼中，“所有人，無論貧富，都擁有兩樣最寶貴的東西：家里的自由和朋友家的屋頂”。
太陽升起的地方
海明威故居
古巴哈瓦那東郊的小鎮圣弗蘭西斯科
海明威的故居維西亞莊園坐落在一個栽滿檳榔樹的小山頭上，在這座莊園中，海明威度過了21年，并飲彈自盡。
這可能是海明威居住時間最久、最為舒適的一個家了，海明威曾經說過，“我熱愛這個國家，就像是在自己家里一樣。除了出生的故鄉，此處是命運歸宿的地方�！�
維西亞莊園的主體建筑中包括主臥室在內的每個房間的墻壁上掛滿了獵物標本，以犀牛和野鹿居多，想必是作家的戰利品。9000冊藏書和注冊在基維斯特的比拿號游艇仍完好無損地保存在那里。
從29歲那年第一次為避風浪來到哈瓦那，到古巴革命后離開，海明威斷斷續續在這個國家居住了20多年，卡斯特羅和切·格瓦拉曾和他一起出海捕魚。海明威初到哈瓦那時，住在老城區的“兩個世界”飯店，在那里完成了《喪鐘為誰而鳴》。因為當時的妻子瑪瑟不喜歡住飯店，海明威才買下維西亞莊園。著名的《老人與�！芬彩窃谶@里完成的。而這里目前也是海明威紀念館，保持原貌，看起來只是像主人暫時外出一樣。
浮士德式的生活所在
歌德故居
德國魏瑪市弗拉恩普蘭大街
在歌德的時代里，德國并不是今天這樣的版圖，它是由數個小公國組成的，即使歌德離開家鄉遠走外國，也不過是從法蘭克福到了魏瑪。
假如是圖方便，當然是到法蘭克福的歌德故居最便利，而倘若真正想感受歌德生活過的地方，還是要去魏瑪的故居，畢竟那里才是歌德生活了50年的地方。
魏瑪市弗拉恩普蘭大街的拐彎處就是歌德故居了。這幢巴洛克風格的房子是魏瑪公爵送給歌德的。一輛簡陋的四輪馬車經過修復后，靜靜�？吭诋斈晖７潘哪翘帀�。200多年前，歌德就是坐著這輛車在德國以及歐洲的各地旅行，獲得了一個偉大詩人所需要的豐富的經歷和開闊的視野。
踩著嘎吱作響的木臺階上樓，走進歌德的會客室、起居室和工作間。會客室很寬敞，一臺光亮如新的三角鋼琴十分醒目，當年來自德國及歐洲各國的作家、詩人、戲劇家等不斷慕名來訪，在這架鋼琴旁舉行“音樂沙龍”。
朝東的一間房子不很寬敞卻很明亮，是歌德的工作間。房間正中擺放著一張深色的木制書桌，歌德用過的羽毛筆自然地斜插在筆筒里。在這間屋子里，歌德完成了他的許多名作，包括《浮士德》。從23歲開始，歌德就著手寫這部充滿哲理和奮斗精神的作品，一直用了60年的時間才完成。
歌德說過：“一切涉及舒適的事宜都與我的天性相違背。您在我的房間里找不到沙發，我總是愛坐那張老式木椅。舒適豪華的陳設會擾亂我的思維，使我陷入一種遲鈍怠惰的狀態�！彼栽谒墓ぷ魇依镏挥袝�、椅子和幾件家具。歌德從來都是站著寫作，他寫作用的一張斜平面桌子仍然擺在故居中。工作室的里間是藏書5400 多冊的書齋，現在也按原樣保留著。
歌德的臥室在工作室的隔壁，是一個小長條形，唯一的窗戶向花園敞開。墻上掛著一些地質學和聲學的圖表以及溫度計、晴雨表和一個燈傘。室內只有一張床、一個小方桌和一把矮腳靠背木椅。1832 年3 月22 日，83 歲高齡的歌德就坐在這張椅子上停止了呼吸。
文章來源：瑞麗女性網
