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文萊:探訪金色之城的淳樸生活

文萊是一個小國,但豐富的物產資源使它成為人們心目中“遍地黃金”的地方。隨著旅游業的迅速發展,文萊也成為了人們向往的目的地。來到文萊,你會發現,重要的不只是黃金。

文萊:探訪金色之城的淳樸生活圖片


斯里巴加灣市是文萊的首都,有著世人眼中最典型的文萊風景:金色的清真寺、輝煌的皇宮、干凈的街道,以及水晶游樂園。當然,有人的地方就有煙火氣息,華燈初上,“一元夜市”椰奶飄香,各類燒烤琳瑯滿目,讓人品嘗文萊生活的另一番滋味。

金色的國王之城

乘坐文萊皇家航空的飛機抵達斯里巴加灣市,從機艙往下看,是一片蔚藍的海水,偶爾能看到被白色沙洲圍繞的綠色沙洲。空乘包著頭紗,輕聲細語地送上冰飲。

文萊在人們心目中最典型的形象就是“用金子堆起來的國家”。這個小小的國家雖然曾經多災多難,曾被馬來西亞英國等占領,但自從獨立(1984 年)并發現石油之后,國力迅猛發展,人均年收入3 萬美元,很是富有。    

斯里巴加灣市區分為新城區和老城區,老城區是世界上最大的水上村,所有房舍都建在樹立于水中的木樁之上;新城區建在陸地上,街道整潔,道路兩旁繁花似錦,棕櫚樹高聳,當然還有金色的清真寺和皇宮。我入住的帝國酒店位于斯里巴加灣市邊緣,屬于新城區,是一片面朝大海的龐大建筑群。

建筑是我旅行中最感興趣的主題,此次文萊之行首先就從那些著名建筑開始,包括清真寺和皇宮。我從酒店預訂了出租車前往市內——由于國家富有,當地人都有私家車,出租車與公共交通系統很不發達,據說整個斯里巴加灣市只有50 輛出租車,所以一定要提前預訂。

奧瑪爾.阿里.賽福鼎清真寺(Sultan Omar Ali Saifuddien)是斯里巴加灣市的地標性建筑,建于1958 年。清真寺被干凈碧藍的湖水環繞,一艘雕刻精美的石舫浮在寺前的湖水之上。清真寺的主體建筑為白色,加上大大小小的金色拱頂,在藍天的映襯下顯得格外美麗,難怪被稱為東南亞最美麗的清真寺。

這座清真寺造價高達1 億美元,由一位意大利設計師設計,很容易看出一些來自意大利的設計元素。為了達到最佳的使用和外觀效果,建筑材料都是當年從世界各地精心挑選的:鋪地的大理石來自意大利,砌墻的花崗巖來自中國,彩色玻璃和水晶枝形吊燈來自英國,地毯則是從比利時沙特阿拉伯進口的。所有的拱頂都是用純金葉片鋪就,據說用量高達330 萬片!乘電梯到達塔頂,眼前金色的塔尖與遠處水上村鱗次櫛比的房舍相映成趣,更遠處是藍得晃眼的海水,寧靜的海風拂過面頰,令人難忘。

文萊現任的29 世蘇丹哈桑納爾.博爾基亞外表英俊,他穿著軍服的照片在斯里巴加灣市內幾乎隨處可見。哈桑納爾.博爾基亞清真寺是他個人捐資修建的,1994 年落成,當地人稱之為“國王的清真寺”。這座清真寺與奧瑪爾.阿里.賽福鼎清真寺相隔不遠,兩處金頂交相輝映,十分賞心悅目。

哈桑納爾.博爾基亞清真寺有29 個金碧輝煌的小圓頂,表示文萊歷史上29 個蘇丹統治的朝代,這些圓頂都用24K 純金鋪就,共耗費了2.4 噸黃金。寺內的窗戶大面積使用彩色玻璃,陽光照進寺內,在地上投影出彩虹般的光斑。清真寺4 座57 米高的尖塔裝飾著藍色和白色的馬賽克,高高矗立,既肅穆又華麗,顯示著文萊的富有和對宗教的虔誠。

只要一元的夜市

白天看多了不食人間煙火的精美建筑,晚上計劃去探訪一下最具當地風情的生活。早就聽說過文萊的“一元夜市”,據說夜市里面所有的小吃都是1 文萊元(約人民幣5 元),什么沙爹串啊、椰汁糯米飯啊,想想就讓我食指大動。

由于政府不對街上的攤販收稅,所以斯里巴加灣市的夜市、市集都極為熱鬧。當地人把這種市集叫做“達姆”,其中最有名的一處位于噴泉公園內。華燈初上,各色新鮮的熱帶水果在燈光下顯得尤為討喜。最引人注目的當然還是琳瑯滿目的文萊小吃——文萊受馬來西亞的影響很深,美食也多是馬來人熱愛的沙爹串、烤雞、烤魚等。熱氣騰騰的椰汁飯包在碧綠的香蕉葉里,清香撲鼻。所有的小吃攤都十分整潔干凈,地上也看不到菜葉、垃圾,與我慣常看到的夜市大為不同。

這里的夜市沒有可以讓人坐下來慢慢吃的地方,于是不時可以看到金發碧眼的老外手里捧著一包蕉葉飯,用手抓著往嘴里送,眼睛還觀望著四周的各種美食攤位。我一心想尋找的是文萊的“國菜”——Ambuyat,很快,在一個十分和藹的老人家擺的攤前尋獲了它。Ambuyat 看起來像是學齡前幼兒吃的那種糊狀食物,是將椰子樹芯磨成粉之后與水混合制成,吃的時候先用筷子(文萊的筷子與眾不同,頂部是連在一起的——所以不要試著把它們分開)使勁攪動碗里的糊糊,使其變成一團一團的,蘸上醬汁后放進嘴里,不用咀嚼,讓它直接滑進喉嚨。Ambuyat 本身沒有什么味道,全靠醬汁調味,最常見的是蝦肉辣椒醬。我小口小口吞完一碗Ambuyat,椰子的淡淡清香和蝦醬的味道相得益彰,只是那種“滑進喉嚨”的吃法初嘗者并不容易做到。

經過一夜游逛,最終,心滿意足地吃完一碗海鮮面后,我一手舉著烤魚,一手抱著鮮椰汁,在路邊坐下,看著燈光下熙熙攘攘的熱鬧人群,心里有說不出的自在。

第二天天還沒黑,我前往著名的購物區Gadong。Gadong 位于斯里巴加灣市中心與帝國酒店之間的“市郊”(斯里巴加灣市很小,說是市郊,離市中心也就10 分鐘車程),大商場里五光十色的奢華品牌,讓人看到這座城市富裕的另一面。我忽略大商場,直奔河對岸的夜市。此時夜市還未開張,大多數攤位還是白天販賣水果和小商品的地方。包著頭巾的婦女大多來自水上村,主要賣一些稀奇古怪的熱帶水果和蔬菜,偶爾有幾個攤位販賣小木雕、藤編的彩色小包之類的手工藝品,攤主熱情地微笑著,即便只看不買,也不會擺臉色。暮色升騰起來,夜市也越來越熱鬧,椰奶香氣四溢,我再一次心滿意足地祭起了五臟廟。

文萊水世界

初次踏入水上村,會驚奇于這里與眾不同的生活方式。雖然在東南亞的所有城市幾乎都能看到“水上出租車”的身影,但即便是曼谷湄公河上最快的摩托艇“長尾”,速度也不能與斯里巴加灣市水上村的船只相比。這里的生活節奏,顯然比以往快了很多。

四分之三的國土面積被熱帶雨林覆蓋的文萊,氣候炎熱,很多蚊蟲,于是當地人在水面上蓋起房屋,既涼快又能避開蚊蟲。鄰著文萊河,大大小小的水上村落足有40 個。斯里巴加灣市有世界上最大的水上村,居住著3 萬多人,而整個文萊的人口也不過34 萬。

如果去過東南亞其他地區的水上村,可能會有一個既定的印象:貧窮,臟亂,河道漂滿垃圾,船只破舊落后……但斯里巴加灣市的水上村卻讓我大跌眼鏡:這里的水上出租車有著長矛形船頭、流線形船體、超大馬力引擎,船身有寶馬或法拉利的Logo,穿過整個海灣只要一兩分鐘——跟這個以富有而聞名的國家一樣,貴氣十足。不過,水上村的生活并沒有因為這些奢華的標簽而有什么本質變化,早晨,老人們在住家的門廊口釣魚,下午,孩子們在古老的跨河木橋上放風箏。

1521 年,麥哲倫的船隊來到這里,一個叫做Vincenzo Pigafetta 的檔案員把文萊放入了西方的編年文獻中。雖然他把文萊誤稱做“婆羅洲”,但自此這個名稱開始為世人關注, “除了國王和一些官員的房子,整個城市建在海水之上。”他寫道,“城市中有兩萬五千個家庭,房屋都為木結構,高高地架在巨大的木柱之上。”

快艇轉入村中的河道,木棧道蜿蜒曲折。昔日的藤窩棚早已被寬敞的、帶空調的高級公寓取代,里面設施一應俱全,有干凈的自來水、燃氣和垃圾處理系統,隨處可見停泊在陽臺之下的快艇。粉彩色的房舍依舊掛滿九重葛和木槿,此外還多了衛星電視接收器。所有這些變化都發生在1928 年這里發現石油之后。不過,如果Vincenzo Pigafetta 在世,他應該還是能夠認出這個被他稱做“東方威尼斯”的地方。

這個世界上最大的水上村有28 個附屬設施,包括學校、診所、清真寺、商店、加油站和市場,還有水上警察和消防隊,以及一個監獄(雖然文萊犯罪率很低,幾乎可以忽略不計)。在這里居住的許多老人以及他們的貓甚至一生都沒有踏上過土地,可以說是真正的水上漂流者。

水上村有將近30 公里的木棧道,對于外來旅行者,最大的樂趣就是在這里漫無目的地散步。有時會哭笑不得地發現自己走進了一個死胡同,眼前是腐朽垮塌的木板延伸到一個廢棄的碼頭。可愛的孩子們永遠會向陌生人揮手微笑,遇到的所有當地人都會微笑著幫你指路,甚至會熱情地邀請你到家里喝杯茶。而來訪者往往會被室內豪華的裝飾驚呆:用以招待客人的前廳設計金碧輝煌,里面還有很多套間則是家人自用,客廳的大彩電永遠開著,水晶玻璃器皿和手織掛毯是當地人最自豪的收藏,當然,家里必不可少的還有蘇丹的大照片。

石油和雨林背后,是一個什么樣的未來?

文萊人的生活幾乎可以代表東南亞國家的最高標準。所有國民均可享有免費的教育、醫療和豐厚的退休金,購買車子和房子的貸款都是免息的,政府還為去麥加的朝覲者提供補貼。專家預計,到2020 年文萊的“黑金”將會耗盡,而蘇丹還未明確表示,屆時他將如何帶領已經習慣舒適生活的文萊人走向未來。

盡管開采近海石油和天然氣給文萊帶來了巨大財富,但當地至少還有近3000 平方公里的熱帶雨林,相比開發過度的“近鄰”沙撈越和加里曼丹,文萊顯然更有資本發展生態旅游。婆羅洲豐富的熱帶叢林和島嶼風光,吸引著世界各地的游客,而文萊就位于這塊未受太多干擾的寶地的中心位置,越來越多的旅行者發現,文萊是體驗婆羅洲風景一個不錯的切入點。

從斯里巴加灣市水上村的碼頭乘船,45分鐘就可以到達騰布榮(Temburong)區的首府邦加鎮,騰布榮國家公園就在這里。乘船游覽熱帶雨林是一種非常奇妙的體驗,兩岸綠色的叢林繁盛茂密,不時傳出幾聲清幽的鳥鳴。這里生活著騰布榮長鼻猴,只是很難見到它們的身影。可以在國家公園的叢林客棧小住兩日,體驗一下雨林區的冒險生活:漂流、散步、與動物親密接觸,走走懸掛于60 米高空的雨林棧道——感覺就像漫步在綠色的云端。公園附近生活著一些少數民族——伊班人,石油并沒有深入影響到他們的生活,沿河而建的“長屋”,看起來就像是成片的梯田。    無論是在斯里巴加灣市還是文萊別的區域,水上村并沒有成為熙熙攘攘的旅游景點。在斯里巴加灣市的水上村,也許會找到一兩家將房舍改造為露天餐廳并提供住宿的民宿(如果找到了,千萬要留下來,深入感受這獨特的村落生活),此外不過是有幾個小攤位販賣著簡單的面條湯、炒飯和飲料。盡管有傳言說這里將會開發成為環保旅行的一站,但在文萊,似乎沒有人著急10 年之后究竟會如何。

以“文萊標準”衡量,水上村的生活水平顯然要偏低一些,以至于在一些文萊官員眼中,這些村落阻礙著文萊成為一個更干凈更現代化的國家。最大的問題是,由木棧道相連的水上屋,就像“火燒赤壁”中那些被鐵鏈連接的船只一樣,一旦發生火災,很容易一發不可收拾。在過去的幾次火災中,政府給那些無家可歸的災民建了新的房舍,也有一些居民自愿搬到政府提供的更現代化的城市住宅中去,但更多的人選擇留下來,希望能夠一直保持“水上漂”的生活方式。

我在村頭和一位老人閑談,他家世世代代都生活在水上村。我問他想不想住到城里去,他說:“我為什么要搬到陸地(他用了darat 一詞,這是馬來語中,水上生活的人對土地的獨有稱呼)去?在這里,我有朋友環繞,到陸地上我就得住在陌生人中間。我們現在離城市那么近,但我們這里永遠不會塞車,更不會有停車問題。”

想一探小國風情,文萊——這個婆羅洲上的逍遙島是您的最佳之選,

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