行攝旅途，途中的各色風景和來去匆匆的行人都會在不經意間留在我們的照相機中。洛杉磯，這個被稱為“天使之城”的地方，是一個兒童和成人的樂園。

炫彩之路 捕捉風情

捕捉生活片斷的方式有很多，我喜歡用照相機掐拍人生的鏡頭，一個微笑、一次哭泣、一場快樂、一方惱怒、都使生活充滿了色彩。生活的旅途本來就是一個繁雜的過程，但只要去細細體會，我相信會得到更多的收獲。

這座城市無疑是一個活力無窮的城市，多元化的文化與藝術在這里交匯，最熱門的新銳時尚在這里迸發，星光璀璨的景點不勝枚舉，而住在這里的人們更仿佛生活在一個碩大的童話王國。這里，就是洛杉磯。

果真，多姿多彩的洛杉磯建筑群，就像一幅幅油畫般清晰透亮，精美的涂鴉藝術同樣讓人感到無限的活力。面對這些畫面，身為職業攝影師的我，不禁急切地想舉起相機。

在洛杉磯小住的這幾日，我按計劃驅車來到洛杉磯附近的小城安娜翰(Anaheim)，與美國著名小提琴家Drew Tretick 進行了一次街頭會面。Drew Tretick畢業于朱莉婭音樂學院，他曾經與倫敦管弦樂團、男高音歌唱家波切利等世界著名交響樂團和音樂家合作過。為什么與大師級的人物卻在街頭會面？原來他就在街頭賣藝。不僅如此，當他得知我是中國國家大劇院專門為音樂家拍攝的攝影師后，便應允我近距離為他拍攝。

黃昏時刻，漫步在洛杉磯的日落大道上，看著那些高聳瘦立的灌木整齊地排列向遠方，車燈縱橫交錯之處，隨著街道的延伸此起彼伏，逐漸衰弱的陽光從樹木間的縫隙中斜射過來，將一切染成了橘色，朦朧而迷幻。忽然覺得這里的一切都未曾改變，仿佛電影《日落大道》中經典的畫面，時光將記憶深處的某些情緒定格，每當身臨其境，這些記憶就會跳出來將所有的場景串聯起來，把你帶離現實。

一段路上的印象派對

日落大道(Sunset Boulevard)，這條從洛杉磯市中心延伸到太平洋海岸長約35公里的街道，早已成為好萊塢名流文化的標志符號，儼然好萊塢星光璀璨的代名詞。這條大街若會說話，那將會是所有好萊塢電影中最無法超越的一句經典臺詞。

瘋狂的“汽車文化”

一出機場便等到了出租車公司免費接送的大巴。在停車場到了租的那輛福特，便迫不及待地開車上路了。洛杉磯是現代分散化城市的典范，并無起支配作用的中心，城內長達1000余公里的高速公路網如蛛網密布，近百個小城市通過各種freeway 連接起來，無數穿梭的汽車便是這座城市的強勁脈搏。

事實上，游人如果不自駕游的話，真的很費時費力，因為作為僅次于紐約、芝加哥的美國第三大城市洛杉磯的公交線路并不多，也沒有地鐵。作為世界汽車文化之都的洛杉磯，不但較早普及了汽車，也是全美擁有汽車最多的城市，政府當然舍不得再花巨資去解決早已輕松解決的交通問題。

雙向10車道甚至12道的高速公路蔚為壯觀，可相對每天數百萬輛的車流還是顯得窄了，很多時候只能被密集的車流挾裹，隨波逐流地駕駛著。這里似乎人人都是老手，車速飛快，車距卻跟我們國內市區道路差不多的。讓我慶幸租車預訂時便把第三方責任險、損壞和丟失險都保上了。

大概是長期國內養成了關前顧后的習慣，我總擔心周圍的車輛，就更顯得步步驚心了。不過，膽戰心驚地左顧右盼，倒讓我提前見識了洛杉磯的車文化。一路上的豪車名車如過江之鯽不說，周圍那些個性張揚的裝飾，令人仿佛感受到了當地人的性格。他們或是插上支持球隊的旗幟，或是噴著給情人的甜言蜜語，到處是語不驚人死不休的架勢，到處是挑戰創意的特立獨行。

據說2006年，一位酷愛藝術的女理發師甚至將自己的陰部拍照放大，貼到了甲殼蟲車的前車蓋上，引得不少男司機因分散注意力而撞車。當天拐上日落大道，正值夕陽西下，金色陽光把道路照射得如夢如幻。這條電影人和影迷魂牽夢縈的街道，洋溢著好萊塢式的光影色彩，令人恍若駛向夢想成真的天堂。

領一個自己的“小金人”

日落大道和洛杉磯旅游產業最吸引人的好萊塢大街是兩條只相隔幾百米的平行路。日落大道在好萊塢也時常被戲稱為“一排吉他”(Guitar Row)，街上有大量的吉他商店和音樂產業經營機構，日落音響制作室(Sunset Sound Studios)、西部聯合錄音室(United Western Recorders)等傳奇性的錄音制作室在這里并不顯山露水。

堪稱洛杉磯地標的街道怎么取了個“日落大道”的名字，好像有些不吉利。比如，人家英國就傲慢地自稱為“日不落帝國”。后來細一琢磨，還是美國人更明智、更現實，世上哪有日不落的事，日落之美同樣攝人心魄。再說，日落才有星升起，對于以造星聞名的好萊塢來說，這個名字其實吉利之至。在好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame)，白天也能有耀眼星光。

星光大道建造于1958年，從高爾大街延伸至拉布雷亞大道的人行道上嵌有2500顆星形獎章，1960年，星光大道嵌入了第一顆星形獎章，以表彰投身于娛樂產業的杰出藝術家，至今長度也延伸至藤街。星光大道上，不乏游人像考古專家般伏地尋找偶像的那顆星，更有不少瘋狂粉絲守著那顆星星或半跪沉思或獻上鮮花禮物。

星光大道有兩處名聲顯赫的劇院。柯達劇院是座其貌不揚的建筑，因為從2002年起就被指定為奧斯卡頒獎典禮的永久性場所，奧斯卡小金人同時也結束了70年的漂泊旅程，遷入劇院做永久性的陳列，這讓劇院成為了影人和影迷心目中的圣殿。劇院只有5層、3585個座位，原名好萊塢劇院，柯達公司出價7400萬美元買下20年冠名權后，才被命名為“柯達劇院”。

不過，柯達公司2012年因破產保護獲準終止了冠名權合同，劇院又改名為好萊塢高地中心了。從柯達劇院到好萊塢高地中心，其間的落寞無奈令人感慨，再聽導游介紹那張許多超級巨星走過的紅地毯，對名利得失會有更豁達的觀感。柯達劇院門口有演員化妝成熱門角色迎賓，與他們合影便擁有了一張張完美的“山寨明星合影照”。參觀完后，在紀念品商店花8美元“領回”一個屬于自己的“小金人”，也算圓了一個夢。

與柯達劇院并望而立的格勞曼中國大劇院開張于1927年5月28日，由于準備倉促，門前水泥都沒干透，當時默劇影星諾瑪·塔爾馬奇不小心踏上去留下了足跡。為了避免難堪，老板格勞曼干脆請影星將手印也按在未干水泥地上并簽上名字。1928年奧斯卡獎開始頒獎后，格勞曼又邀請獲獎者在水泥上留下足跡和手印，并簽名留念。正應了“無意插柳柳成蔭”那句話，能在劇院水泥上留下印跡便成了榮耀，中國大劇院前明星薈萃、星光璀燦，留下了238位不同時期不同風格的著名電影演員的印痕。不找到瑪麗蓮·夢露的唇印和李小龍的簽名，我誓不罷休。據說，夢露的唇印邊原來還有顆鉆石，不過，能看到的只是一個淺洞了。

我試著把手放在了偶像的手印里，似乎還能感受到他們的溫度，不知能不能沾上點靈氣和好運。劇院周圍是好萊塢高地購物娛樂中心，有70余家餐飲與精品商店，各種電影主題雕塑與卡通、動物造型聳立道邊，能遠眺到好萊塢山脈的壯麗景色。午餐后，走進位于兩個劇院之間的那間著名的維京唱片店，一張張翻看老唱片，仿佛重溫了多年前為之心動的弦律。

也算在好萊塢演出過

作為日落大道的伸展，好萊塢環球影城(Universal Studio)既是世界著名的電影拍攝基地，也是電影文化旅游的必選。走進球球影城，仿佛看到了美國電影工業的縮影。90多年前，影城還是個養雞場，1915年，卡爾萊莫把它改建成一個小電影制片場。影人們很快發現，這里是拍電影的風水寶地：充足的陽光讓膠片色彩更加誘人，山水沙漠等各種地貌都能在洛杉磯方圓200公里以內找到。當然，據說還有一個重要原因，電影投資風險太大，而這里離墨西哥很近，能方便制片人出逃。

環球影城有近200個以世界各地名勝為背景、布局精巧的攝影棚，行走其間有如走進一個巨大的片場和電影主題公園，近距離見識到夢是如何制造出來的，每個游人都仿佛成了一部狂野的好萊塢風情大戲的配角。影城也匯集了一群“塢漂”的追夢人，他們在各片場充當群眾演員，有不少是中國人。跟一個正在片場等活的來自重慶的同胞搭上，想請他介紹我去客串一下。一聊才知，好萊塢跑龍套的收入是越來越低，活也越來越少，一些劇組為了省錢，干脆就用充氣假人來客串群眾演員了。看來“地主家也沒有余糧”。看到影城有人表演人體雕塑，于是我也便擺出了李小龍的經典姿勢，一動不動地表演了十多分鐘，居然也有人給我扔零錢。我也算是圓了在好萊塢表演的夢了。

沿好萊塢大街行駛直至 Highland Ave出口，便能來到好萊塢露天劇場。劇場四面環山，音響效果特別好，可容納1.7萬多名觀眾，每年7月初到9月初會舉辦野外音樂會，由洛杉磯愛樂樂團和好萊塢野外劇場交響樂團共同演奏。沒趕上演出，免費入場享用一頓野餐也不錯。

當了一回“狗仔”

結束了好萊塢的游玩之后從Hollywood Bowl那個十字路口往南拐，經過兩三個小路口就可重新駛上日落大道，朝西駕駛不要幾分鐘，便能到整個日落大道最為著名的“日落地帶”(Sunset Strip)。日落大道是一條分割南部西好萊塢和北部西好萊塢的郵政編碼分界線。日落地帶街道兩邊林立著許多歐洲風情的露天酒吧、咖啡店、餐廳和時尚名品店，道上的露天廣告牌也是業界頂尖的象征。這里還是打望俊男靚女的絕佳地，隨處可以見到光鮮時尚得像潮流雜志模特的男男女女。日落大道的這一小部分是整個洛杉磯夜生活的中心，道旁的“蝮蛇夜店”(The Viper Room)雖一度被視為縱欲、混亂象征聲名不佳，但卻是洛杉磯最有名的音樂場館之一，樂隊既有本地名角，也有國際陣容。Whisky A-Go-Go 酒吧是搖滾樂迷的天堂，許多偉大的搖滾樂隊在這里有過出色表演。

日落地帶也包含貝佛利山的日落大道。貝佛利山的日落大道兩側都是影視明星和娛樂界巨頭的百萬美金豪宅。貝佛利山莊是全美最昂貴的住宅區之一，入住者可謂非富即貴，也是好萊塢眾星、豪宅、影迷和狗仔隊聚集的地方。影迷流連在此，只為邂逅心儀已久的明星，狗仔隊潛伏于此，只為偷拍到獨家爆料。在山莊內慢慢行車參觀時，很少看到行人，掩映在綠蔭中的別墅也很安靜。

我打開了車窗，不求一聞夢中偶像的芳澤，實在是空氣太清新了。停車后，在幾幢豪宅邊守候過，也沒拍到一張明星家居生活的照片，不得不承認，我是個失敗的“狗仔”。比佛利山莊還推出了耗時約40分鐘的電車之旅，沿途可參觀羅迪歐大道(Rodeo Drive)的商店、街區、名人住宅和名勝古跡，坐在敞篷電車里游覽的感覺很復古。

穿過西好萊塢沿著日落大道繼續向東，經過的喜劇商店(Comedy Store)和笑工廠(Laugh Factory)是許多著名漫畫的發源地。途經加利福尼亞大學時，為了彌補在貝佛利山莊沒有目睹到巨星風采的遺憾，我拐到了西林紀念公園(Westwood Memorial Park)。這個公園是很多影星的墓地，很多英年早逝的影星選擇這里作為最后的安息地，看到墓碑上那些如雷貫耳的名字，心情會非常復雜，五味雜陳。好萊塢這個名利場很璀璨，也很殘酷。

到海邊去吹吹風

由于日落大道的車流量遠遠超出設計承載能力，因此也因道路的坑洼不平而聞名，全程最窄的地方只有四車道，而且越往西越，地形越蜿蜒曲折，兩旁林木越蔥郁嚴密。不過，適應后，我不再擔心別人會磕碰、追尾，因為美國人開得雖然快卻非常遵守規則，都把自己的車開好，每個人都對自己自信，那就敢信任別人了。

而且追著夕陽去海邊，那種感覺很棒。沿著日落大道一直就能開到海邊，看到成群的海鷗、喧囂的太平洋海浪和寬闊的沙灘。沿著海濱高速路南下，能到達以海灘風光聞名的圣莫尼卡。圣莫尼卡是加州非常有代表性的海濱療養城市，城市中心是第三街步行街(the Third Street Promenade)，一到夜幕降臨，道路便被藝人、影吧、酒吧和各式各樣的小餐館所占據，是個用晚餐的好去處。碼頭是圣莫尼卡的象征，建于1909年至1916年間，是西海岸最古老的碼頭，能欣賞到太平洋及海灘的美景。

沿著海岸，附近布滿了各種大大小小的賓館、餐廳、電影院以及love house。在碼頭可以隨意地去游泳，購物，而漫步于法利塞茲也是一種非常悠閑的享受。正趕上碼頭盡頭的小劇場里在舉辦音樂會，悠揚的旋律和海風、海浪交織在一起，宛若天籟。

四季如春，氣候溫暖宜人的洛杉磯固然是旅游勝地，與之相對的“罪惡之城”拉斯維加斯也是不容錯過的多元化城市。美國西海岸雙城，驚喜不斷