開車沿著西班牙安達盧西亞的海濱公路行駛是個讓人賞心悅目的經歷：丘陵起伏的地貌，到處長著綴著三毛筆下那倔強的橄欖樹。地中海海水碧藍，放下車窗，撲面而來的空氣里有著海風的微咸。在安達盧西亞旅行了幾天，一直走在鄉村和古跡間：科爾多瓦的大清真寺，格拉納達的阿爾罕布拉宮，龍達峽谷和老城，一路驚喜。但如果缺了馬拉加，這一次的旅行還算不上完整。馬拉加是西班牙南部最重要的海港，也是大名鼎鼎的畢加索出生之地。太陽海岸（Costa de Sol）的盛名源于這里冬日溫暖的陽光，冬日在這兒曬上場太陽實在是件美事。

　　馬拉加的陽光和美食這些年名氣越來越大，不僅僅吸引了大批歐洲游客來這里度假，也有越來越多的亞洲游客開始關注這里。上一個秋日，馬拉加舉辦的國際旅游展會上，就有眾多來自中國和日本的旅行社出席，爭相登陸這片旅游“新大陸”。當地旅游局的官員坦言，馬拉加已經向中國敞開了大門，熱情地等待著來自東方的游客盡享地中海岸邊的陽光細沙，以及安達盧西亞豐富多元的文化風情。

在老城中與驚喜相遇

　　下榻的酒店離港口不遠，門口車水馬龍。一家家的品牌店緊挨著，豪華酒店從建筑設計到室內裝潢處處滲透著現代藝術的元素，和傳統的西班牙安達盧西亞形成鮮明的對比。酒店頂樓是餐廳，推開玻璃門就可以去露臺上鳥瞰全城。馬拉加三側環山，一面臨水，正是風水先生所說的聚寶地理。城在山水環抱中，從高處看去，新老建筑高低參差著，有的色彩鮮艷，有的年老斑駁，傳統和現代在同一座小城中交融著，相依相伴。

　　從酒店出來，路上游人如織。著名的馬拉加大教堂就在右邊。剛才從酒店房間的窗戶里，還只能見到的鐘塔和頂棚，此刻已經站在了面前，被它的建筑氣勢小小震了一下。我們在廣場的露天酒吧找了個位置坐下，要了杯啤酒，仔細品味教堂的建筑。最初的建筑師頗有些氣勢和底氣，文藝復興風格的設計勾勒出了教堂大體的框架。透過庭院里的棕櫚樹群，可以清楚看見教堂底部巨大的石塊，線條粗獷。很難想象當時的工匠是怎么將這些巨石搬運安裝到準確的位置的。不過遺憾的是，教堂的建造過程中資金出了問題，到裝修后期，不少細節只能草草完工，整體的風格多少受了些影響。

　　馬拉加也有老城，縱橫交錯的小街。隨意走去，不小心，就會遇到些意想不到的驚喜。西班牙教堂多，馬拉加也不例外。從街上走過，側面一扇厚重的木門，漆得色彩鮮紅。走進去，卻發現是座殿堂幽深的教堂，喇叭里播放著低沉回旋的贊美詩，神壇前燭火點點，莊重里更顯得幾分神秘。一位吉普賽大媽端坐在門邊的椅子上，門縫里透入的光線照在她身上，儼然就是幅立體的油畫。

　　穿過一條小巷，兩邊的石墻刷滿色彩鮮艷的油漆。一段墻面上是構思頗為奇特的涂鴉，有些像阿拉伯文化中千變萬化的幾何圖案裝飾，涂鴉者大概頗費了番心思。不遠處有個不起眼的小門，里面是座典型西班牙風格的四方中庭，完整的回廊，二樓的瓦檐下是整齊的木欄桿。房子很有些年代，外面標記這兒是所中學。院里墻上釘著塊銘牌，陪同的朋友翻譯說，“Severo Ochoa，從這里畢業，他在1957年獲得諾貝爾醫學獎。”

畢加索的故鄉

　　馬拉加是印象派大師畢加索的出生地，在這里他接受了最早的啟蒙教育。大師的故居在街角，一棟4層的樓房，為了迎接來自五湖四海的游客探訪，這里已經被精心地重整過，墻壁粉刷得嶄新。一樓是商店，櫥窗和柜臺里都是由畢加索的畫演繹出的各種紀念品。通過一道小門，攀著狹窄的樓梯上樓，樓道里是畢加索不同年代的照片。樓上的房間現在是博物館。屋子幾經易手，除了建筑本身，室內和大師童年有關的痕跡已然難尋。廳里陳列著一些他的作品。因為畢加索的主要作品都收集在巴黎和馬德里，這里的展覽更集中在畢加索早年的故事。有趣的是客廳里有一幅他父親的作品。大師的父親也是畫家，而且是藝術學院的教授。畫架上一米見方的油畫，畫中的兔子，嚴謹有余，目光卻顯得呆滯，靈動不足。畢加索早年從父學畫，到13歲時，父親發現兒子的才華已然超越自己，就此封筆不再繪畫，將畢加索送出家門另從名師。極其扎實的基礎和超人的天分，終于造就一代宗師。

　　巧合的是，半年后當我再次來到伊比利亞半島，在巴塞羅那的西班牙民俗村里的一間私人博物館，終于見到了畢加索13歲時的畫作，畫像上是一位蒼老的漁民，蒼老的皺紋勾勒出漁民艱辛的生活，無奈與困惑在老翁的眼睛中被畫者描繪得淋漓盡致，不難看出13歲的畢加索繪畫的功底和對生活的觀察力，難怪此時的父親已被孩子的天賦所折服。

　　博物館緊挨著一座小型廣場，樹蔭下成群的鴿子在吃游客撒下的面包屑。走近了，鴿群就撲啦啦漫天飛起，空中羽毛翻飛。在歐洲歷史上，鴿子一直是個重要的文化符號。遠在圣經舊約諾亞方舟的時代，口銜橄欖枝的鴿子就已是報告和平的象征。歐洲幾乎所有的老城里都能見到鴿子的身影。畢加索的和平鴿，更是賦予了這小小生靈更為深遠的意義。

　　附近的小街上有家叫El Pimpi的餐廳。進得門去，是一條幽深的長廊，墻上掛著頗有些年代的招貼畫，吧臺坐滿年輕人，和調酒師調侃著，笑聲此起彼伏。再往里走才是餐廳。也許是沾了大師的靈氣，這里的餐館裝飾也頗有品位。這家餐廳也是處著名的酒窖，依墻高高地摞著許多層已經退休的老橡木酒桶，一圈圈的圓，一道道的弧線，如現代派的裝潢，卻又處處透著古舊，不動聲色地點名了自己的名門身份。就著美酒，品嘗服務生流水般捧上桌來的西班牙著名小吃Tapas，小塊的面包蘸了橄欖油烤得焦脆，然后把新鮮的番茄均勻地涂抹在面包上，再平鋪一層來自西班牙大名鼎鼎的火腿或是當地新鮮的生魚片，色彩搭配如講究的工藝品。Tapas在西班牙品種很多，似乎連當地人都說不上每種的準確名字。

太陽海岸的慵懶時光

　　阿卡薩瓦（Alcazaba）在阿拉伯語里是城堡的意思。馬拉加的城堡早失去了當年的功能，倒是城下的新派餐廳MR1，美食的講究讓我們記憶深刻。現代西班牙的食物遵循傳統工藝的同時，也兼顧和調和著各種文化和胃口間的平衡。結合各種文化背景和口味的新派餐廳也就應運而生。似乎到了伊比利亞半島，特別是到了地中海的沿岸地帶，吃喝就是頭等大事。剛剛吃過美味大餐，飯飽酒尚未足，那就轉戰希布拉爾法羅（Gibralfaro）。這也是座古城堡，建筑在山頂，居高臨下可以俯瞰下面的海灣。城堡的露天酒吧，我們和幾個朋友一起邊喝啤酒邊聊天，馬拉加的海天全景就在腳下，心曠神怡的感覺油然而生。

　　馬拉加位處歐洲最南端，面對地中海，是著名的太陽海岸所在，當然也就成為了歐洲人酷愛的度假天堂。從馬拉加放射而出的海岸連綿不斷，即使是最繁忙的季節，不論你在城市的哪里，走不遠就總能找到屬于你自己的一片沙灘。講究的打開自己帶來的沙灘椅，隨意的就地鋪開浴巾，戴上墨鏡，就能舒舒服服地懶散一天。游游泳，看看書，再曬著太陽睡一覺，在地中海度假就該像當地人一樣學會把自己的節奏放慢。

　　馬拉加海產很多，以水產為主的餐館更是不計其數。但真要說到吃，馬拉加的特色烤小魚是我們此行的又一處驚喜。El Palo海灘的Restaurant Maricuchi緊臨海濱，和沙灘就隔開一條窄窄的路。室內有桌椅，但幾乎所有的食客都會在臨街搭起的大涼棚下入座。和國內的大排檔差不多的是，可以按照菜單點菜，更好玩的則是直接看著柜臺里擺放的實品下單。寫好單，要上一大杯啤酒，看伙計走到路邊，隔著馬路對沙灘邊的小伙子大聲嚷嚷：“開始烤吧！”對面沙灘上有很多茅草蓋頂、四周敞開的棚子。每個棚子里都有條幾尺長的小船，放在堅實的架子上。走近看，才發現那船可不是為了出海，而是用鐵板焊制的大型露天烤爐。船身內炭火熊熊，烤魚的伙計用鐵釬戳起一串串新鮮的小魚，然后按客人的具體要求蘸上調料，在炭火上翻來覆去地烤，遠遠就能聞到香氣。等烤成了，就將掛滿小魚的鐵釬豎起來，插在炭火邊暖著，等伙計過來取。這是當地漁民最喜歡的吃魚方法，久而久之，名氣漸漸傳開，惹得到這里來的人都會來海濱吃上幾串。

　　烤得焦黃的小魚一盤盤上桌，食客們大呼小叫，全無正式西餐里那種拘謹，反倒是大排檔里的豪氣和爽快。在歐洲大陸上，性格最為豪放的大概就是西班牙人了，各個能吃會喝，再加上坐在海風拂面的環境里，自然更是意氣風發。風卷殘云般，美食已然下肚。端著酒杯意猶未盡，正好走來肩扛手風琴的游唱藝人，于是歌聲，笑聲，歡呼聲，就著烤魚的香味，飄散在馬拉加的海灘。


文章來源：中華網