溫婉的薄暮令卡斯特爾薩多蒙上一層柔美的色彩，行家們認為這里是意大利最美的城市之一。

“你一定要發誓，”來撒丁島度夏的游客艾琳·馬爾蒂尼說道。當時我們坐在切爾沃港(Porto Cervo)旁，六排價值百萬的游艇停泊在港口。“發誓你不會被切爾沃港和斯邁拉爾達海岸(Costa Smeralda)魅惑。”“Smeralda”在意大利語中是綠寶石的意思，所以斯邁拉爾達海岸又稱綠寶石海岸。馬爾蒂尼是擔心我會被沿岸那些漂亮的旅館和帶星的餐廳弄得眼花繚亂，而錯過了這座僅次于西西里島、意大利第二大島的其他方面。

斯邁拉爾達海岸位于撒丁島的北端，切爾沃港就在這里，它因大批名流愛來此度假而聲名大噪。我來此地是為了進行數天的自駕游，多年來的愿望終于實現了。

意大利從來就不缺好的自駕路線，比如阿馬爾菲海岸(Amalfi Coast)、翁布里亞(Umbria)的鄉村小道以及動人心魄的多洛米蒂山(Dolomites)。但位于撒丁島最北部加盧拉地區(Gallura)的海岸，是其中最引人入勝的自駕地點。沿著路每拐一個彎，另一處蔚藍大海的全景就展現在你的面前;每繞過一處荒涼的花崗巖海岬，就有鑲嵌在芬芳的杜松、夾竹桃和番櫻桃中的海灘。這里作為地中海的一個角落，它深受意大利人和那些歐洲潮人的青睞。

這趟旅程將持續五天，我會沿著撒丁島北部凸凹不平的海岸，穿過崎嶇的山脊。這可是在意大利，我覺得自己需要變得時尚一點，所以租了一輛紅色的杜卡迪(Ducati)ST3摩托車，它在摩托車界的地位相當于世界名模納奧米·坎貝爾在模特界的地位，流線型的線條，開起來很拉風。跟意大利面或者愛調情的意大利人一樣，杜卡迪成了意大利的標志，它設法通過兩個輪子來概括意大利人的本質：漂亮、迷人，又不靠譜。撒丁島的海岸很適合騎著ST3招搖過市。

撒丁島逶迤的海岸盛產美食，令騎著流線型杜卡迪摩托車的作者斯坦利·斯圖爾特享盡口福。

撒丁島距離意大利本土和突尼斯的距離大致相當。D.H.勞倫斯(D.H. Lawrence)在日后成為經典游記的《大海與撒丁島》(Sea and Sardinia)一書中寫道：它“在歐洲和非洲間失落，不屬于任何地方”。四十多歲的馬爾蒂尼也持這種觀點，自從小時候起，她就總是從羅馬來這里度假。“感覺這里不像是意大利，”她說，“我們總是坐渡輪過來，對我們這些小孩兒來說，就像是來到一個全新的地方。”

她對這里最早的記憶是在她家度假別墅的陽臺下面，大海的波濤拍打著巖石。現在，她帶著自己的孩子來到這里。“撒丁島所擁有的絕不僅僅是那些迷人的海灘，”她說，“當然，那些海灘的確漂亮。但撒丁島，我們小時候的那個撒丁島已經不在了。在內陸，距離這些游艇、時裝店和漂亮的酒店不過幾公里的地方，你就能看到在群山中放牧的牧羊人。你一定要去拜訪撒丁島的那一面。”

上天賜予了撒丁島一副“硬朗的骨架”。這里沒有慵懶的草坡和延綿起伏的丘陵，也沒有整齊的葡萄莊園和犁好的農田。數百萬年前，巨大的花崗巖層伸出海面，形成了這座島的框架。今天，巖石仍然是撒丁島的基本組成，沙、海、植物、人——這些其他構成必須順應它的輪廓。

這片多巖的土地上有許多石頭搭建的古跡，比如卡斯特爾薩多圣安東尼教士大教堂(Cathedral of Sant’Antonio Abate)，這座教堂有著300年歷史。

費加里角(Cape Figari)赫然聳現在我的面前，巖脊上布滿裂縫。這條路線會經過許多逶迤曲折的小海灣和露出地表的巖層，景色非常宜人，許多地方都值得駐足觀賞，而這里只是我的第一站。在我的下方，是廣袤的奧爾比亞灣(Gulf of Olbia)，布滿卵石的海角和小海灣蜿蜒成一條曲線將它包起，海水碧藍。在海上，塔夫拉達島(Isola di Tavolara)荒涼的側翼從水面升起，小海燕和信天翁在它貧瘠的海岬上空盤旋。

現在我在距離奧爾比亞不過20分鐘車程的地方，可以看到從意大利大陸過來的渡船到港，但我的注意力已經被眼前的景色所吸引：海面上波光粼粼，位于一個小海灣里的海灘若隱若現——它一半在陰影中一半在陽光下，遠處還有一艘帆船。

前行200米不到的樣子，我再次停下，眼前又是一番風光。斜坡插入半月形的馬里內拉灣(Gulf of Marinella)，芳香、濃密、低矮的地中海灌木叢在斜坡上的巨石間綻露出嫩芽，這種灌木叢在當地叫“馬基”(macchia);在我的左后方是高聳、險惡的內陸群山。呼吸著馬基的芳香，我松開摩托車的離合，向著斯邁拉爾達海岸沖下去，杜卡迪帶著我俯身進入一連串令人心動的曲線。　　

沿著撒丁島東北部的海岸跑了大約50多公里，斯邁拉爾達海岸據說是地中海最為原生態的一段海岸線，也是最為幽靜的一段海岸線。每年夏天，許多電影明星、名模、花花公子、王公貴族、阿拉伯的酋長和俄羅斯的壟斷寡頭們都把游艇開到這里。聚集到這里的狗仔隊拍到了皮爾斯·布魯斯南、朱莉婭·羅伯茨和多納泰拉·范思哲。

沒有富裕的卡里姆阿迦汗四世(Prince Karim Aga Khan IV)，就沒有斯邁拉爾達海岸。1958年，他的游艇為了躲避風暴來到這里的一處小海灣，因而偶然發現了這個空曠海岸的魅力。他用4年的時間組建了一個財團，買下沿海岸近50平方公里的土地，建立起一個擁有別墅、游艇碼頭以及奢華酒店的度假勝地。

這聽起來像是對原始海岸線進行破壞的最好方式，但在過去這種事情很常見。斯邁拉爾達海岸曾經是可持續旅游開發的典范。從只使用傳統建筑材料的建筑設計到埋在地下的電纜，所有方面都受到嚴格的控制。其實，這并非全部是出于充滿遠見的生態意識，它也是出于投資人自身利益的需要。財團中那些有錢的合伙人也想來這里度假，他們希望這里跟當初發現時一樣漂亮：由粉紅和灰色的花崗巖、刺梨和杜松、帶有灣頭灘的隱秘小海灣所構成的荒野海岸。他們要的是一處景色壯觀的世外桃源。

羅通多港是意大利有錢人的最愛，在這里的餐廳，裝飾物的主題往往與大海有關。

伴隨著杜卡迪嘶啞的咆哮，我沿著迂回的公路經過隱藏在盛開的九重葛后面的紅頂別墅。在國際馳名的裴維羅高爾夫俱樂部(Pevero Golf Club)，我走上一條岔道，直奔斯邁拉爾達海岸的非官方首府——切爾沃港。這座經過改造的地中海漁村已經成為一個高級的海港小鎮，這里的巷道鋪著鵝卵石，有漂亮的拱門以及雅致的涼廊——卻沒有太多的當地人。在曾經停泊著漁船的地方，現在停靠著跟小旅游班輪一般大小的游艇。可愛的巷道里沒有肉鋪、面包店和蠟燭店，而是擠滿了范思哲、普拉達、寶格麗這些奢侈品牌。這里是百萬富翁們的購物中心：船靠岸后，上來瘋狂購物一番。

我把自己扔在附近的里斯西亞蒂瓦咖度假村(Liscia di Vacca)的沙灘上，度過了一個慵懶的下午，看著帆船朝著馬達萊納群島(Maddalena Archipelago)漂去。那天晚上是在帶拱頂的費耶德奎餐廳(Ristorante Fior d'Acqua)度過的，這里可以俯瞰切爾沃港。風景瑰麗的海岸讓我對這里的美食充滿了期待，意大利的明星廚師米蓋勒·法魯(Michele Farru)用他精湛的廚藝滿足了我 的胃口。我吃了黑鱸魚，這頓飯為撒丁島之旅美妙的第一天畫上了圓滿的句號。

有一個朋友曾經說過，一坐上汽車，我們就失去了與風景的接觸。騎著杜卡迪，我卻能感到、聞到、品嘗到撒丁島的味道。我隨著它的輪廓爬上爬下，繞過大大小小的海灣，感受著大海和群山間吹來的風。我呼吸著早晨的清新和傍晚的昏沉，與風景的“接觸”蘊藏于那些微妙的細節里。沿著卡尼吉奧奈(Cannigione)以北的沿海公路，我蜿蜒穿過馬基灌木叢，仿佛是在一間間看不見的香味室里穿梭，一會兒是迷迭香，一會兒是桃金娘、薰衣草、百里香，接下來拐過一個角落，大海濃重的咸味又撲面而來。清晨的熊角(Capo d'Orso)彌漫著夾竹桃的香味，在這里我遇見一位英國作家，他正沉浸在思古之幽情里。從科西嘉島(Corsica)吹來干燥寒冷的北風，隔著白濤逐浪的大海，對面的青山依稀可辨。　　

德斯達角的燈塔依舊閃著光束，這座當地的地標性建筑自1845年以來，一直守護著撒丁島最北部的海岬。

安東尼·撒丁問我：“你覺得這個海角看起來像熊嗎?我怎么不覺得。”他指著一片由飽經風吹雨打的巖石所構成的露頭問我，據說它看起來像熊，千百年來一直是這片水域航海的參照物。

“或許尤利西斯的想象力更豐富。”他在疾風中努力打開一張地圖。鋪展在我們面前的是撒丁島的北海岸和馬達萊納群島，碧綠的海水和凡俗的島嶼、海水和巖石以及熾烈的光線構成復雜的互動關系。

“我喜歡這片海，”撒丁說道，“感覺我正在注視著西方文明的黎明。”沿著北部海岸，我穿過昏睡中的帕勞城(Palau)，直奔圣特雷莎加盧拉(Santa Teresa Gallura)，以意大利的城市標準看，它是一座相對要新的城市，是1808年建立的，在最近一些年，那些覺得斯邁拉爾達海岸太貴的人紛紛涌向這里的海灘。我和杜卡迪摩托順著漫長、筆直的大路來到這座城市的主廣場，繞過一個街角我看到了地中海咖啡館(Caffé Mediterraneo)。給我端來一杯意式濃咖啡的服務生告訴我她不是專職的服務生，而是海員，夏季的時候就在游艇上工作。“在撒丁島有許多游艇，但有游艇的人未必會開船。”

撒丁島旅游基本資訊

簽證：中國公民進入意大利需持有效申根簽證。

時差：意大利的時間比北京時間晚7個小時;實行夏時制時，比北京時間晚6個小時。

貨幣：歐元。

電話：從中國打電話到撒丁島需要先撥意大利區號0039，再加對方號碼。從意大利打電話回國撥0086+(區號去0)+當地號碼，或是0086+手機號。還可以在當地華人店中購買撥打中國電話用的電話卡。