午夜時分，長途班車停在了青海湖南畔的一個高原小鎮上。這里僅有幾家汽車旅館的平房小院，和一些匆匆趕往拉薩的過路司機外，似乎就再沒有什么別的過客。寥若星辰的燈光籠罩在黑幕色的蒼穹之下，四面透風的小鎮顯得孤寂而又荒涼。然而就在這里，我們背包族一行三人，開始了渴望已久的青海湖之旅。

　　翌日清晨，天空烏云密布把大地遮了個嚴實，深秋時節的藏北“北風卷地百草折”。對著地圖，我們決定沿著青海湖的南岸步行一天。于是離開小鎮，沿著高原牧場之間的小路向北而行，空曠的高原上遠遠望見，灰藍色的青海湖好像從地面上突兀出來一般，懸在空中，竟一時不敢確認。在一陣激動和歡呼雀躍的奔跑之后，真的，我們來到了她的身旁。

　　天地之間，茫茫然一望無垠，濃云壓著湖面一直延伸到天的盡頭，寬闊的湖面波浪翻滾，連綿的海浪涌向岸邊，永不停息拍打著沙灘的潮汐，不舍晝夜。

　　迤邐著呼嘯西北風，徒步高原的湖岸，走在沙灘和和草場之間。我們時而縱聲放歌，在永恒沉寂的高原上吶喊；時而默默前行，傾聽來自天籟的聲音。腳步仿佛穿梭萬年的時空，去探求這海子形成時的靈魂。滿地大塊兒大塊兒的牦牛糞，也讓我們長了不少的見識；偶然會有幾片比人還高的黃草，淹沒了我們身影。

　　中午過后，天空突然開始飄起了鵝毛大雪，我們的行程似乎越來越艱難，空氣也變的越來越冷。雪花落草即融，鞋和褲腳都被浸透，饑寒交迫的我們，決定折回公路，只好一次次翻越過牧場的鐵絲網，往南而行。

　　雪慢慢地停了，我們好不容易再一次回到了公路，公路被雪水打的濕漉漉的，難得有輛汽車從這里駛過，國道上所寫的公里數字，清楚的告訴我們，離開那個叫做江西溝的小鎮已經30多公里了。而此刻此處，我們在空曠的原野上，前不著村后不著店。忽然間，看見離我們不遠處，有一個很小的藏包。經過我們的一番合計，決定就在那兒去借宿一晚吧。

　　這里的藏民大部分不會講漢語，這位小伙子也不例外。他濃眉大眼，高高的個子，裹著厚厚地藏襖。藏包很小，在地上有個簡單的小灶臺，鍋里正在咕嘟咕嘟煮著什么，紅紅地火顯得小包很溫暖。我們夾雜著手勢向他比劃，表示想在這里暫住一晚，并且想吃點那鍋里的東西。他半惑半解，給我們每人盛了一碗熱騰騰羊肉土豆，大家迅速狼吞虎咽起來。一頓美餐過后，他夾著簡單的漢字用手比劃說，他馬上就得走了，要帶著外面200多只羊趕往別處。并且告訴我們，離這里三公里遠的西面，那里有個藏包，可以去試試。看來又得離開這里，他堅決不要我們遞給的飯錢。在簡單而深情的握手話別后，我們一步三回頭的看著這個藏包，很快被拆去，慢慢消失在我們的視線中。

　　在暮色蒼茫的原野之中，我們終于找著小伙子指點的藏包，男主人正在圈著大群大群牦牛和綿羊，我們表示了來意之后，他熱情把我們接到了藏包里，這里的陳設非常簡單。女主人正在地上砌爐子，看來也是為放牧而搭建的臨時居所。男主人的漢語講的還不錯，人也很熱情，在熟悉招呼聲中，我們好象已經是多年未曾謀面老朋友。

　　夜色慢慢籠罩大地，風也漸漸地停息。我們放下行李，嘗試也去幫著圈羊圍牛、和泥砌灶。他們一邊教、我們一邊學，看著他們干練的手法，和我們一次次笨拙的動作，一雙雙泥糊糊臟手，彼此開懷大笑。

　　夜晚來臨，在藏包里，我們席地而坐。當地產的高粱酒，漸漸被我們喝下大半瓶，渾身也開始暖和起來。臉上也都泛起了紅暈，聊興也越來越濃，大家的話也越來越多。酒逢知己千杯少。天南海北，從首都北京到圣地拉薩；人情世故，從風俗習慣到個人理想，我們談論了太多太多的話題。

　　總有一種莫名的感動，讓我們互相傾訴。我告訴他們，我們到這里就是為了體驗生活，尋找一種回歸自然的旅游方式，了解更多人的生活方式，感受生活。他也告訴我們，他出生在拉薩，三十多年來，為了生計做過生意跑過車，云游了大半個青藏高原，而現在生活比較穩定，全家最大的夢想，就是一定要去首都北京看一看。總有一種莫名的感動，洋溢在我們的周圍。

　　他的妻子不會講漢語，專注地添著干牛糞，不時縷一縷垂在眼前的黑發，我們笑笑，他也笑笑，爐火一閃一閃，照映在她古銅色的臉龐上，她顯得那樣的美麗而安詳。煮著羊肉的小鍋，飄出的很香熱氣，美味的糌粑與奶茶，和著我們的熱情的話語，漸漸地氤氳在帳篷之中。冥冥之中，上蒼安排我們在這里，在這個地球上青藏高原的荒原之上，與這家樸實無華的雪域同胞見面，究竟是天意，還是傳說中的緣分。

　　第二天一早，陽光燦爛，晴空萬里。我們就在公路上大踏步向西走去，向著鳥島走去。不遠處的青海湖，在陽光的照耀下，變得蔚藍蔚藍。對岸雪山也變得多姿色彩，層次分明。湖中的海心山清晰可見，似乎在遙望中乘風破浪，和我們一道前行。

　　我們好像余純順在徒步中國，長途貨車在身旁一閃即過。素昧平生的司機對著我們，有的善意的大聲的按著喇叭，有的向我們揮手鼓勵。又一次經歷一個上午的徒步之后，便搭乘便車，經過黑馬河鎮，我來到了向往很久的鳥島鎮。高原午后的陽光分外耀眼，在這個不是旅游季節的時候，沒有任何的旅游人群和車輛。小鎮顯得特別的蒼涼。

　　其實這里距離真正的鳥島，還有17公里。我們決定再次使用雙腳，去丈量余下的里程。這里是布哈河沖積而成的三角洲平原，土地肥沃。碎石鋪成的大路一眼望不到盡頭，兩旁牧場被鐵絲網圈成的一片一片。在許多定居于此藏族房院里，時時傳來陣陣的狗叫聲。有時路上會碰到幾只跑出來的牦牛，我們也友好去和它們合影。

　　一次次的感嘆，何處才是路的盡頭。青海湖鳥島管理站千呼萬喚終于映入了眼簾。我們的徒步到來，令這里的僅有三位工作人員吃驚不已，還連忙招呼我們去屋里坐坐，并以熱氣騰騰包子款待，也令我們感動不已。他們告訴我們，今天是他們接待的第一批游客，也是今年第一批徒步從鎮上走來的游客。

　　由于已經到了初冬時節，鳥島上的鳥早已全都飛回南方去了。此時只剩下了少許越冬的天鵝。盡管我們也已料到如此，但依然樂此不疲。畢竟實現一個多年的宿愿。又一次打起精神，飛奔向沙地，那在曾經五月有成千上萬只鳥產卵的沙地里，我們附身尋找鳥兒留下痕跡。看著那么多的鳥骨和羽毛，我們盡情放飛我們夢想的翅膀，想象上萬只鳥兒齊飛的壯觀場面。那無數個小凹地里，有多少個雛鳥破殼而出………

　　不知不覺中，我們面對中國最大的湖泊悄然佇立，慢慢地幻成了鳥島邊上的三個孤獨巖石。

　　在夕陽的照耀下，我們拖長長的影子，再次踏上了回鎮的路程。輝煌漸漸散去，空氣也迅速變得寒冷起來，路上除了我們的沙沙腳步聲，剩下就只有寂靜和寂靜。月亮也悄悄的掛在的深藍色天邊，夜漸漸地深了，一會兒月亮也下山。只有滿天的繁星掛在了黑幕色天上，一直垂到了天邊。高原的空氣是如此的透明，第一次看見銀河這樣的清晰，綿延不絕，橫跨在天空的兩邊，像是一條鑲嵌滿寶石的羽衣，又像是一條閃著亮光天河。西方把銀河稱為milk way 真是恰如其分。

　　又是陽光燦爛的新一天，我們默默無言的顛簸在青藏公路中巴車上，望著車窗外湛藍地湛藍地天空，雄偉而神秘的雪山，永恒孤獨的海心山，蔚藍色的青海湖。悄悄地我們走了，正如我們悄悄地來。突然間，真想一把抓住時間咽喉，讓時空畫面定格，讓我們的感情停住。是啊，只有在這雪域高原湖泊滌蕩過的心靈和靈魂，才會讓我如此難舍難分。

　　青海湖終于漸漸消失在視線里，雪山也越來越遠，但是記憶的柵欄里卻填滿了，這揮也揮不去的青海湖之旅。


作者：why27