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青海湖:行走一望無垠的高原湖岸

  午夜時分,長途班車停在了青海湖南畔的一個高原小鎮上。這里僅有幾家汽車旅館的平房小院,和一些匆匆趕往拉薩的過路司機外,似乎就再沒有什么別的過客。寥若星辰的燈光籠罩在黑幕色的蒼穹之下,四面透風的小鎮顯得孤寂而又荒涼。然而就在這里,我們背包族一行三人,開始了渴望已久的青海湖之旅。

青海湖:行走一望無垠的高原湖岸 圖片


  翌日清晨,天空烏云密布把大地遮了個嚴實,深秋時節的藏北“北風卷地百草折”。對著地圖,我們決定沿著青海湖的南岸步行一天。于是離開小鎮,沿著高原牧場之間的小路向北而行,空曠的高原上遠遠望見,灰藍色的青海湖好像從地面上突兀出來一般,懸在空中,竟一時不敢確認。在一陣激動和歡呼雀躍的奔跑之后,真的,我們來到了她的身旁。

  天地之間,茫茫然一望無垠,濃云壓著湖面一直延伸到天的盡頭,寬闊的湖面波浪翻滾,連綿的海浪涌向岸邊,永不停息拍打著沙灘的潮汐,不舍晝夜。

  迤邐著呼嘯西北風,徒步高原的湖岸,走在沙灘和和草場之間。我們時而縱聲放歌,在永恒沉寂的高原上吶喊;時而默默前行,傾聽來自天籟的聲音。腳步仿佛穿梭萬年的時空,去探求這海子形成時的靈魂。滿地大塊兒大塊兒的牦牛糞,也讓我們長了不少的見識;偶然會有幾片比人還高的黃草,淹沒了我們身影。

  中午過后,天空突然開始飄起了鵝毛大雪,我們的行程似乎越來越艱難,空氣也變的越來越冷。雪花落草即融,鞋和褲腳都被浸透,饑寒交迫的我們,決定折回公路,只好一次次翻越過牧場的鐵絲網,往南而行。

  雪慢慢地停了,我們好不容易再一次回到了公路,公路被雪水打的濕漉漉的,難得有輛汽車從這里駛過,國道上所寫的公里數字,清楚的告訴我們,離開那個叫做江西溝的小鎮已經30多公里了。而此刻此處,我們在空曠的原野上,前不著村后不著店。忽然間,看見離我們不遠處,有一個很小的藏包。經過我們的一番合計,決定就在那兒去借宿一晚吧。

  這里的藏民大部分不會講漢語,這位小伙子也不例外。他濃眉大眼,高高的個子,裹著厚厚地藏襖。藏包很小,在地上有個簡單的小灶臺,鍋里正在咕嘟咕嘟煮著什么,紅紅地火顯得小包很溫暖。我們夾雜著手勢向他比劃,表示想在這里暫住一晚,并且想吃點那鍋里的東西。他半惑半解,給我們每人盛了一碗熱騰騰羊肉土豆,大家迅速狼吞虎咽起來。一頓美餐過后,他夾著簡單的漢字用手比劃說,他馬上就得走了,要帶著外面200多只羊趕往別處。并且告訴我們,離這里三公里遠的西面,那里有個藏包,可以去試試。看來又得離開這里,他堅決不要我們遞給的飯錢。在簡單而深情的握手話別后,我們一步三回頭的看著這個藏包,很快被拆去,慢慢消失在我們的視線中。

  在暮色蒼茫的原野之中,我們終于找著小伙子指點的藏包,男主人正在圈著大群大群牦牛和綿羊,我們表示了來意之后,他熱情把我們接到了藏包里,這里的陳設非常簡單。女主人正在地上砌爐子,看來也是為放牧而搭建的臨時居所。男主人的漢語講的還不錯,人也很熱情,在熟悉招呼聲中,我們好象已經是多年未曾謀面老朋友。

  夜色慢慢籠罩大地,風也漸漸地停息。我們放下行李,嘗試也去幫著圈羊圍牛、和泥砌灶。他們一邊教、我們一邊學,看著他們干練的手法,和我們一次次笨拙的動作,一雙雙泥糊糊臟手,彼此開懷大笑。

  夜晚來臨,在藏包里,我們席地而坐。當地產的高粱酒,漸漸被我們喝下大半瓶,渾身也開始暖和起來。臉上也都泛起了紅暈,聊興也越來越濃,大家的話也越來越多。酒逢知己千杯少。天南海北,從首都北京到圣地拉薩;人情世故,從風俗習慣到個人理想,我們談論了太多太多的話題。

  總有一種莫名的感動,讓我們互相傾訴。我告訴他們,我們到這里就是為了體驗生活,尋找一種回歸自然的旅游方式,了解更多人的生活方式,感受生活。他也告訴我們,他出生在拉薩,三十多年來,為了生計做過生意跑過車,云游了大半個青藏高原,而現在生活比較穩定,全家最大的夢想,就是一定要去首都北京看一看。總有一種莫名的感動,洋溢在我們的周圍。

  他的妻子不會講漢語,專注地添著干牛糞,不時縷一縷垂在眼前的黑發,我們笑笑,他也笑笑,爐火一閃一閃,照映在她古銅色的臉龐上,她顯得那樣的美麗而安詳。煮著羊肉的小鍋,飄出的很香熱氣,美味的糌粑與奶茶,和著我們的熱情的話語,漸漸地氤氳在帳篷之中。冥冥之中,上蒼安排我們在這里,在這個地球上青藏高原的荒原之上,與這家樸實無華的雪域同胞見面,究竟是天意,還是傳說中的緣分。

  第二天一早,陽光燦爛,晴空萬里。我們就在公路上大踏步向西走去,向著鳥島走去。不遠處的青海湖,在陽光的照耀下,變得蔚藍蔚藍。對岸雪山也變得多姿色彩,層次分明。湖中的海心山清晰可見,似乎在遙望中乘風破浪,和我們一道前行。

  我們好像余純順在徒步中國,長途貨車在身旁一閃即過。素昧平生的司機對著我們,有的善意的大聲的按著喇叭,有的向我們揮手鼓勵。又一次經歷一個上午的徒步之后,便搭乘便車,經過黑馬河鎮,我來到了向往很久的鳥島鎮。高原午后的陽光分外耀眼,在這個不是旅游季節的時候,沒有任何的旅游人群和車輛。小鎮顯得特別的蒼涼。

  其實這里距離真正的鳥島,還有17公里。我們決定再次使用雙腳,去丈量余下的里程。這里是布哈河沖積而成的三角洲平原,土地肥沃。碎石鋪成的大路一眼望不到盡頭,兩旁牧場被鐵絲網圈成的一片一片。在許多定居于此藏族房院里,時時傳來陣陣的狗叫聲。有時路上會碰到幾只跑出來的牦牛,我們也友好去和它們合影。

  一次次的感嘆,何處才是路的盡頭。青海湖鳥島管理站千呼萬喚終于映入了眼簾。我們的徒步到來,令這里的僅有三位工作人員吃驚不已,還連忙招呼我們去屋里坐坐,并以熱氣騰騰包子款待,也令我們感動不已。他們告訴我們,今天是他們接待的第一批游客,也是今年第一批徒步從鎮上走來的游客。

  由于已經到了初冬時節,鳥島上的鳥早已全都飛回南方去了。此時只剩下了少許越冬的天鵝。盡管我們也已料到如此,但依然樂此不疲。畢竟實現一個多年的宿愿。又一次打起精神,飛奔向沙地,那在曾經五月有成千上萬只鳥產卵的沙地里,我們附身尋找鳥兒留下痕跡。看著那么多的鳥骨和羽毛,我們盡情放飛我們夢想的翅膀,想象上萬只鳥兒齊飛的壯觀場面。那無數個小凹地里,有多少個雛鳥破殼而出………

  不知不覺中,我們面對中國最大的湖泊悄然佇立,慢慢地幻成了鳥島邊上的三個孤獨巖石。

  在夕陽的照耀下,我們拖長長的影子,再次踏上了回鎮的路程。輝煌漸漸散去,空氣也迅速變得寒冷起來,路上除了我們的沙沙腳步聲,剩下就只有寂靜和寂靜。月亮也悄悄的掛在的深藍色天邊,夜漸漸地深了,一會兒月亮也下山。只有滿天的繁星掛在了黑幕色天上,一直垂到了天邊。高原的空氣是如此的透明,第一次看見銀河這樣的清晰,綿延不絕,橫跨在天空的兩邊,像是一條鑲嵌滿寶石的羽衣,又像是一條閃著亮光天河。西方把銀河稱為milk way 真是恰如其分。

  又是陽光燦爛的新一天,我們默默無言的顛簸在青藏公路中巴車上,望著車窗外湛藍地湛藍地天空,雄偉而神秘的雪山,永恒孤獨的海心山,蔚藍色的青海湖。悄悄地我們走了,正如我們悄悄地來。突然間,真想一把抓住時間咽喉,讓時空畫面定格,讓我們的感情停住。是啊,只有在這雪域高原湖泊滌蕩過的心靈和靈魂,才會讓我如此難舍難分。

  青海湖終于漸漸消失在視線里,雪山也越來越遠,但是記憶的柵欄里卻填滿了,這揮也揮不去的青海湖之旅。


作者:why27

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