很早就通過網上預訂了機票，來回票價總計還不到140歐元，但是這種機票僅可攜帶隨身行李10公斤。Wizzair要在網上自行辦理登機手續，在西西里島上的游覽主要靠乘坐公交大巴。這包括從卡塔尼亞(Catania)到陶爾米納(Taormina)，從卡塔尼亞到錫拉庫扎(Siracusa)，以及從貫穿全島的長途旅行：從錫拉庫扎到巴勒莫(Palermo)。

西西里是冬季旅游勝地，離非洲很近，夏季酷熱難耐。南部距突尼斯最近只有一百多公里的海路，歷史上一直是兵家必爭之地。西西里還是黑手黨的老巢，一些朋友因此對西西里的安全不是很放心。其實根本沒那么可怕，在西西里的幾天里，我們既沒有遇到小偷，也沒看見黑手黨。熱情而友善的意大利人總是在需要大時候伸出援手。倒是因為時間緊，我們沒能找到機會探訪電影中教父的老家--距離巴勒莫只有50多公里的柯里昂村。

一路上飽覽了白雪皚皚的阿爾卑斯山的美麗風光。飛機甚至提前10分鐘到達米蘭附近Bergamo的Orio AlSerio機場。這個機場距米蘭40多公里。兩小時后我們順利登上VolaWindjet的飛機。飛機沿意大利西海岸一路南飛。地中海！西西里島！

情迷西西里之卡塔尼亞

下了公共汽車，首先闖入眼簾的便是Duomo大教堂和那座地標性建筑：馱著方尖碑的大象。卡塔尼亞素以巴洛克建筑聞名于世，尤以Crociferi大街的建筑為最。僅30多萬人口的卡塔尼亞有其獨具特色的三大文化藝術寶藏：巴洛克藝術之城、音樂家貝里尼的故鄉和歐洲最高的活火山埃特納(3323米)。卡塔尼亞市中心區被列為人類歷史文化遺產。我們下榻的B&BBellini就用了貝里尼的名字，沾盡名人的光。房價也不便宜。

卡塔尼亞歷史悠久，始建于公元前729年的古希臘時期。因其地理位置重要，卡塔尼亞成為西西里島最早被古羅馬占領的城鎮之一。此后又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人占據過。1669年埃特納發生有史以來的最猛烈噴發，卡塔尼亞城遭到嚴重破壞，一部分城區被淹沒，2萬余人喪生。

火車站附近的雕塑：《普拉托搶劫珀耳塞福涅》表現冥王在搶劫少女時激烈爭斗的情景。雕塑模仿了貝爾尼尼作品同名作品。黑色的駿馬拉著冥王普拉托的戰車出現在珀爾塞福涅的面前。冥王抱起掙扎著的少女消失在黑暗的死亡之國。珀耳塞福涅從此成為冥后。

街上張燈結彩，車水馬龍，好不熱鬧。街上熙熙攘攘的人群中很多人身穿白色長袍，佩戴胸花。找當地人詢問之后方知道我們竟誤打誤撞地趕上了卡塔尼亞最熱鬧的圣阿加莎節！真是幸運。就好象是我們沖著它來的一樣。做計劃時我們竟一無所知。

每年2月3-5日的卡塔尼亞圣阿加莎節是世界上最大的基督教慶典之一。據說只有西班牙的塞維利亞圣周、秘魯庫斯科的科帕斯多米尼的基督教儀式可能與之相比。每年的這幾天，卡塔尼亞萬人空巷，人山人海。這讓我對卡塔尼亞的興趣大增。于是徹底研究了圣阿加莎節的來龍去脈。

阿加莎出生于卡塔尼亞一個信奉基督教的的富裕家庭，頗有姿色。那時信奉基督教是有罪的，當地羅馬執政官看上阿加莎但求婚遭拒，便以信奉基督教的罪名逮捕并殘酷迫害阿加莎，直至割去她的雙乳也未能令其屈服。這里可常見到阿加莎手捧盛放著雙乳的托盤的畫作。阿加莎后來被尊為卡塔尼亞的保護神并受到教會的崇拜。

夜幕降臨，埃特納大街燈火通明，人頭攢動，擠得水泄不通。彩燈熠熠、焰火騰空。花車穿過巨大的蠟燭陣緩緩前行。這是我有生以來見過的最大的蠟燭了，一個人扛著走非常吃力。街道上鋪滿木屑，防止蠟燭淚污染路面。

信徒們虔誠地扶著差不多一人高的蠟燭，點燃并不時地修剪蠟燭捻。能目睹并親身參與這樣宏大的慶典，覺得這趟西西里之行太值了。

情迷西西里之陶爾米納

從卡塔尼亞乘坐大巴前往陶爾米納需要一個半小時的旅程。車窗外，銀裝素裹的埃特納火山一直伴隨我們，從沒離開過視線。真要感謝這么好的天氣。我們在西西里的幾天里一直艷陽高照。現在是冬季，要是連著下上幾天雨也不奇怪。

陶爾米納(Taormina)被列為地中海中最美的10個度假地之一。與意大利境內那不勒斯南部阿瑪爾菲海岸的波西塔諾并列。小鎮建在高高的山上。美麗、寧靜，一塵不染。有人稱它為愛奧尼亞海邊的一顆珍珠。從鎮上俯瞰波光粼粼的藍色大海和心形海岸線。就像是一幅美麗的畫。到處可見巨大的仙人掌樹。街上的名品商店鱗次櫛比。沿烏伯特(Umberto)大街前行，便來到4月9日廣場(Piazza9 Aprile)。從這里憑欄遠眺，西西里東部海岸線盡收眼底，埃特納火山景色十分壯觀。

陶爾米納坐落于陶爾山(Tauro)的半山腰上，視野開闊，景色迷人。東面抬頭可見碧波粼粼的伊奧尼亞海，西南方則是皚皚白雪冠頂的埃特納火山。 陶爾米納最有名氣的是那座公元前300年前后修建的半圓形古希臘劇場(門票可不便宜，9歐元)。劇場面對藍色的艾奧尼亞海和噴吐著白煙的白雪皚皚埃特納火山。公元前300年大約是我們的春秋戰國時期。西西里的科學家阿基米德在敘拉古也就是現在錫拉庫扎發明了螺旋提水工具。而那時的陶爾米納人已經在這里修建了巨大的露天劇場，過著歌舞升平的生活。公元200年，羅馬入侵并占領了西西里島，這里變成了古羅馬上流社會人物的聚集地。表演區還挖了水槽，用于上演羅馬人喜歡看的海戰。至今，夏季仍在這座古老的劇場舉辦各種音樂會、歌劇和舞蹈。劇場旁山坡上是大片的仙人掌林。雞蛋大小的紅色的仙人掌果令人垂涎。忍不住想去摘一個解饞。

陶爾米納不像威尼斯，會說英語的當地人不多，但如果嘴巴勤快仍可獲取足夠的信息。在當地的小超市里我們買到了牛奶、享用了著名的意大利帕爾瑪火腿。盡管班次極少，我們還是等到了公交車，馳上了建在懸崖峭壁上的另一個小鎮Castemola。這座小鎮建在更高的一座山頭。遠處看就整個鎮子像是一頂大帽子戴在高高的山頭上。直插云端。從castemola看埃特納火山近在咫尺。埃特納火山銀裝素裹靜靜地躺在那里。山口流淌出白色煙霧，隨風飄向天際，形成一道淡淡的云帶。

從Castemola到Taormina步行下山要40分鐘。盡管那條蛇形小路修得很人性化，但一路下來，還是走得兩只小腿發抖。路邊的一幢孤伶伶的非常不起眼的小屋映入眼簾。石塊砌成的仙人掌，還有陶版畫都被用來裝飾墻面，竟充滿藝術氣息。令人感嘆。要是有人在屋子前的路邊擺上一些蔬菜瓜果賣，我倒是點兒也不奇怪。可人家意大利人就活生生地把一間陋屋裝扮成一件藝術品，真是不可思議。

情迷西西里之錫拉庫薩

直到我看了意大利著名影星莫妮卡•貝魯奇主演的那部“西西里的美麗傳說”，始知道西西里有個錫拉庫薩(Siracusa)。錫拉庫薩是西西里東南沿海的一座古城。歷史上稱作敘拉古。擠出半天時間，花5.7歐元，坐上了INTERBUS公司的大巴，從卡塔尼亞往南沿濱海公路行駛一個半小時，大約65公里，到了錫拉庫薩。也就是古書里稱作敘拉古的千年古城。

開始我真不知道60多公里的路怎么會要一個半小時的車程。就覺得意大利的大巴太慢。后來才知道差不多一半的時間是在城里轉悠帶客。城里的大巴站點很多。汽車就在城里把各個站點都走一遍。省得大家都往車站跑。游客們不知道，只好去汽車總站上車。

下了公共汽車，我們便步行向Ortigia老城進發。不管哪個城市，最有風情的景總是老城。除非你想去看那些火柴盒一樣千篇一律的高樓。如果有耐心等，一種白色的免費中巴可從新城區送游客去老城。不過幾百米的路程還是兩條腿走過去省事。

電影“西西里的美麗傳說”原名叫“瑪蓮娜”(Malena)。以二戰為背景，說的是一個情竇初開的男孩迷戀上一個美麗婦人的故事。有人說這是一部情色電影。有相當部分的電影鏡頭是以錫拉庫薩為外景地拍攝的。很多故事都發生在那兒。小鎮的中心廣場――瑪蓮娜曾無數次走過――是整個故事的中心地點；人性的美與丑，善與惡都在這里被發揮得淋漓盡致。

其實，錫拉庫薩的知名度遠高于電影本身。錫拉庫薩至少已經存在了2800年！史書上說，敘拉古曾是古代希臘城邦。公元前734年為科林斯移民所建。呵呵！原來還是希臘科林斯人建的！公元前4世紀初，敘拉古一度控制了西西里島的大部分地區和意大利南部的許多地方。到了公元前264年，羅馬軍隊進入西西里。敘拉古的勢力被限制在西西里東南部，還得支持羅馬人與迦太基作戰。公元前211年被羅馬人攻占后，敘拉古成為西西里行省的一部分。2005年錫拉庫薩被聯合國教科文組織列為世界遺產。

過橋上島，迎面而來的是阿波羅神廟。往左，一個精致的庭院竟是農貿市場所在。滿院的奶酪、蜂蜜、蔬菜。西西里的橘子甜得醉人。慷慨的西西里人給我們挑了6個大橘子僅收了1.5歐元。還讓我們品嘗了鮮榨橘汁。喝一口甜到心里。一句感嘆禁不住脫口而出：世界上最好吃的橘子在西西里，在錫拉庫薩！

Ortigia實際上是伸在海里的一個半島，由3座橋連和陸地連在一起。這里往南不遠便是馬耳他。突尼斯近在咫尺。東面是希臘的伯羅奔尼撒半島。尋古探幽，我們在古色古香的小街小巷里尋訪。試圖尋找瑪蓮娜的蹤跡。攔住一個當地居民，問電影“瑪蓮娜”拍攝實景地在哪？那老哥的英語不太靈，搖頭。于是我們搬出了莫妮卡•貝魯奇，再說電影瑪蓮娜。老哥終于明白了。“Movie?”他把我們指向大教堂Duomo。剝落的墻皮，銹跡斑斑的鐵門。折射出厚重的歷史沉淀。街道格外的清潔。你會發現突然幾支鮮花從窗口里探出來，格外賞心悅目。

穿過幾條小街，眼前豁然開朗。前面便是DUOMO了。巴洛克式的大教堂華麗得令人嘆為觀止。教堂前廣場上游人如織。當地男男女女則全都衣著光鮮。給人印象最深的是，意大利人很講究穿著，也很會穿打扮。電影里這個大教堂廣場被攝影師遮遮擋擋，使之像一個殘破的小鎮。其實不然。

眼前不由地疊加出電影里的場景。小鎮中心，很多故事就發生在這里。瑪蓮娜裊裊娜娜在眾人的目光注視下走過，鞋跟敲擊著石板路，發出清脆的響聲。害得我回來又看了一遍這部電影。沿著海邊把整個Ortigia島巡視了一遍。直到走得兩腿酸軟。沒有發現孩子們玩耍的那座巨大的巖石。也沒有找到瑪蓮娜那是是非非的住宅，還有海邊那條長長的土路、市場。

去一個地方總會留下很多的遺憾。這正是旅游的魅力所在。這次去錫拉庫薩的一個遺憾是沒有拜謁阿基米德之墓。阿基米德，希臘西西里敘拉古人。數學家并享有力學之父的美稱。生于公元前287年。公元前212年羅馬士兵入城時被殺害。他最著名的一句話是，“給我一個支點，我能撬起整個地球”。

有材料稱，阿基米德的墓碑原是羅馬將軍馬塞拉斯所建，碑上刻有圓柱內切圓球的圖案，紀念阿基米德的發現：球的體積和表面積都是外切圓柱體體積和表面積的三分之二。不過，即便去了也見不到，聽說他的墓地只剩下了一個洞穴。兩千年的風風雨雨抹去了一切。

情迷西西里之埃特納火山

“去西西里就是去看埃特納火山”，有朋友這么說。我始終沒有意識到這句話有多么重要。登埃特納火山是西西里最有名的旅游項目之一。每年都有成千上萬的游客慕名而來。不怕死的竟敢在火山噴發時與之親密接觸。

在陶爾米納交27歐元，高底盤的越野面包車可把你送上埃特納火山。登埃特納不在我們的旅游計劃內。時間不夠。上次在去龐貝時，我們也只是遠遠地看著兇險的維蘇威火山。總覺得爬火山是探險家的事。

不過，在西西里東海岸的幾天里，埃特納火山從未離開我們的視線。真可謂如影隨形。卡塔尼亞大教堂前的那條最繁華的商業大街――埃特納大街便正對著火山(大概大街的名字也是由此而來)。站在廣場上就可欣賞埃特納的英姿。

陶爾米納距離埃特納火山最近。站在4月9日廣場放眼看去，埃特納近在咫尺。銀裝素裹。她靜靜地躺在那兒，那么安詳。像個睡夢中的美人又像一個身披白色婚紗的待嫁少女。錫拉庫薩到埃特納直線距離足有105公里。埃特納火山依然雄踞在錫拉庫薩的地平線上，抬頭可見。在離開錫拉庫薩前往巴勒莫的3個半小時的旅途中，埃特納或左或右或前或后不停地在車窗兩側顯現。當埃特納火山最終從視線中消失的時候，心中竟有些戀戀不舍。

從西西里回來之后，仔細查閱了埃特納火山的資料。又用谷歌地球順著登山的路，仔細研究了這座火山，再查看谷歌地球提供的各個角度實景的照片，倍感震撼。著才理解朋友的話。這才感到沒登上埃特納確實有些遺憾。心里不禁又癢起來。

埃特納之大難以想象。其基座周長就達160公里。埃特納是座活火山，也是歐洲最高的活火山。高約3300米。不過這個高度不斷在變化。一次大噴發以后火山的高度就改變了。埃特納有歷史記錄的噴發最早在公元前475年。有資料說，從古至今，埃特納火山累計造成的死亡人數已逾百萬。你能想象到這位美麗的女神狂暴起來是什么樣的嗎？

據考，埃特納1669年曾經有過一次最猛烈的噴發。那次噴發持續了4個月之久，噴出的熔巖達7.8億立方米。卡塔尼亞等附近城市2萬人喪生。海邊至今還能見到黑色的巖漿石。最近的一次小規模噴發是在今年1月13日，就在我訂好機票去西西里的機票以后，埃特納噴發了。去卡塔尼亞的航班一度受火山影響而停飛。讓我一直擔心這次旅行計劃能不能付諸實施。好在很快噴發就停了。

去過埃特納的人說，站在火山上，能感覺到地面在腳下顫動。你聽得到它的呼吸，觸得到它的脈搏。腳下，巖漿在山肚子里沸騰。不知道什么也不知道從哪兒會一下子噴出來。一條裂縫里你非常可能突然看到一池滾燙的巖漿而不是山泉！埃特納與其他火山不同的是，山上好多地方在冒煙，地面發燙。除了幾個主噴口之外，半山腰以上有很多小的噴口，就像很多座小高爐。村村點火處處冒煙，讓人膽顫心驚。爬埃特納火山應該十分刺激，絕對值得體驗一次。

埃特納是西西里人的靈魂。西西里人敬畏埃特納，但西西里人又離不開埃特納。埃特納山腳下附近有萬頃良田。世世代代，西西里人靠火山吃火山。種葡萄，栽檸檬，釀美酒。在火山下休養生息、繁衍。一些人家往往在門口放一兩塊黑色巖漿石。我們住的B&B門口就有一塊。開始我還不知道什么玩意兒，住在B&BBellini的一位研究藝術史的日本女學者說，廣場上馱著一塊方尖碑的大象便是震懾埃特納的神。大象碑或多或少地反應了卡塔尼亞人對埃特納火山無可奈何的心理。