凌晨5點剛過，一陣震耳欲聾的念經聲猶如驚雷一般在咫尺之外炸響，硬生生地把我從一場纏綿的春夢中驚醒。原來Radwan賓館旁邊就是一座清真寺，高高的宣禮塔離我下榻的賓館房間距離也就是15米遠而且毫無遮擋。本來打算6點多起床的，被它這一驚擾，等得到了該起床的時間又想偷懶補睡一會，結果再睜開眼睛就7點多了。
　　
今天的行程安排是早上參觀城北的卡納克神廟，中午和下午參觀河西岸的數個景點。來前在網上看了很多游記，絕大部分人都在盧克索停留兩個白天，分別用來參觀尼羅河東岸和西岸的古跡順帶購物，象我們這樣一天跑完河東河西兩個地方，并不多見。之前看網上只有一個作者dnfxwm429曾經在一天內去了西岸的國王谷、 哈特謝普蘇特女王陵、盧克索神廟，而盧克索古跡的核心和精華卡納克神廟只是快結束開放才趕去，玩的地方十分有限，旅游質量難以恭維。

按照雜志的介紹，把卡納克神廟走遍至少要半天時間，騎自行車游西岸也要6個小時。而德國APA導游書的介紹更為夸張，“參觀神廟建筑群可能要花幾周的時間”。兩處景點關閉的時間都是下午5點，因此我們能不能在從早上7點到下午5點的這10個小時內把兩個地方跑完，自己心里都打了問號的。Radwan賓館里跑堂的小伙子聽了我們的計劃也都說這不可能，他告訴我們光是一個卡納克就要看一天呢。但我們別無選擇，明早飛離盧克索的機票已經買好了。
　　
卡納克神廟從早上6點起開放，要比西岸的景點提前一個小時，而且雜志上說早上是西岸最繁忙的時間，所以我們決定先去卡納克。
　　
卡納克神廟離火車站有3公里，打車7埃鎊。到達神廟7點50，比計劃晚了差不多一個小時，我真有點擔心自己的時間不夠用。大批的旅游團正陸續趕來，而神廟里已經有不少捷足先登的自助游客了。
　　
站在神廟大門前我才發現早上來參觀卡納克神廟實際上是個糟糕的安排。因為整座神廟的建筑布局是坐東朝西，早上太陽從東方升起，給拍照造成嚴重的逆光。在一天跑下來后，我更覺得合理的安排應該是早上參觀西岸，下午的時間留給卡納克。

我們的參觀路線基本與雜志上的推薦一致，就是先沿著神廟東西向的中軸線走到底，然后往南拐出到圣湖，繞湖半周再沿神廟的南北線參觀。
　　
如果能把埃及各地的神廟遺跡和吳哥窟建筑群作一對比，那么卡納克神廟大概就相當于吳哥遺跡中最壯觀的小吳哥了，集中體現了古埃及人杰出的建筑成就。卡納克神廟最著名的當然就是它的多柱大廳了。這座在古埃及最偉大的法老拉美西斯二世統治時期完成、距今有3200多年歷史的立柱大廳，至今在同類建筑的規模上仍然保持著世界上第一的驕人記錄。
　　
古埃及人為什么如此醉心于在其建筑中采用立柱這種結構型式？僅就這個廳而言，立柱分布的密度早就超出建筑承重合理的需要，過多的立柱讓整個大廳的空間顯得擁擠而局促，在視覺上形成一種強烈而緊張的壓迫感，使人無法真正感受到神廟應有的宏大莊嚴的氣勢。而據說過去這些立柱上面還有完好的天頂，不象現在這樣到處開著天窗，透著充足的光線，可以想象神廟完好的時候里面即使是在大白天也必然是暗無天日，陰森可怖，或許這正也是建造者刻意要達到的效果，讓人一旦置身其中，對神明的敬畏之情油然而生。
　　
古人由于認識水平的有限，不能理解兩性的結合為何會產生出新的生命，便將其視為神創造的奇跡，從而將生殖與神靈聯系起來，也為立柱在神廟建筑中的廣泛使用創造了基礎。(性與圣殿的關系你還可以看看《達芬奇密碼》第74章，gogoboyz私下以為索菲祖父的“圣婚”儀式是這本快餐垃圾中唯一值得反復回味的東西，哈哈。)
　　
倘佯在古埃及的神廟里，給你留下最深刻印象的當然就是那些無處不在的立柱了。這些立柱，不僅承擔著建筑承重的使命，實際上也起著一種裝飾、象征作用。粗大挺拔的圓立柱與雄性生殖器在外表上的相似性無需贅言。在父系社會中男性陽具在生殖過程中的作用被無限夸大，突出，生殖器崇拜實際上只剩下陽具崇拜。因此神廟里有關生殖的象征只剩下立柱這一單一的形式。這也可以解釋女王哈特謝普蘇特的祭廟為什么沒有采用這種當時流行的建筑形式。它雖然也有柱，但僅是承重的廊柱，缺少裝飾性，外表還是方形的，只能猜測是出于女王的尊嚴而有意為之。
　　
神廟南北軸線上的那幾座塔門已經毀得不成樣子，我們去的時候還有大型起重機在施工，而且往南通往穆特神廟的路也被攔著不讓走。因此神廟南北線路實際上沒什么可看的。
　　
但是無論怎樣你都不應該錯過洪蘇神廟(Temple of Khonsu)。這座偏居于神廟區西南角的小神廟實在是太寂寞了，盡管它有著整個神廟區里最精美、保存也最完好的浮雕和壁刻，它也只迎來我們兩個僅有的游客。這個神廟原來也沒引起我們的注意，因為我們壓根就沒看見有游客往那走，只是我們在卡納克神廟里轉了一圈下來，赫然發現居然只用了不到兩個小時，想起人家信誓旦旦地對我們說看完整個神廟要半天時間，頓時覺得慚愧不已，便把眼睛東轉西看地落到這座位于邊角的神廟上，一路猶猶疑疑走過去，直到看守的埃及大叔熱情地招呼我們進去參觀，我們才確信它是開放的。真不明白為什么那么多人把這麼好的地方給忽略了。

由于里面沒有別的游客，自戀的我們便可以盡情而無所顧忌地擺pose照相了。洪蘇神廟后邊還有一個更小的Apet神廟，但正在維修，不對外開放。
　　
其實整個卡納克神廟區直到今天不是這搞維修，就是那里在發掘，除了東西向中軸線之外，可以說像是個熱鬧的大工地。神廟立柱大廳的北邊就是一個考古挖掘現場，順著一條小路穿過挖掘現場，你就可以來到蒙圖神廟，這個比洪蘇神廟遜色許多、且沒什么看頭的破廟倒是有不少游客來參觀，我就是看見一個舉著小旗的歐美旅游團往這走才跟著走過來的，否則誰會想到那片凌亂不堪的挖掘現場后面還有東西可看呢。
　　
10點40分，我們就結束了參觀，就是2個半小時多點。該走的都走了，別人沒去的我們也去了，不能說我們一點都沒用心，當然也不能說之前別人關于參觀神廟所需時間的種種說法就是錯的，只能說具體看個人情況吧。畢竟我們又不是專業人士，看再久也不會多看出些名堂。而且隨著時間推移神廟里的游客越來越多，日曬也越來越強烈，在里面繼續呆下就只會是受罪而絕非享受了。
　　
走出神廟我們打車來到盧克索神廟旁邊的渡口，坐輪渡前往河對岸。輪渡費很便宜，好像是1埃鎊來回，所以你要注意留著那張小票回程的時候用。
　　
我們一走上甲板，大家都好奇地向我們行注目禮。原來以為象盧克索這樣一個云集四海八方游客的地方，居民們也應該多少見過些世面了，可沒想到還是少不了這樣的“禮遇”，弄得我們怪不好意思的。所幸大家看了一下滿足了好奇心之后也就將各自的注意力轉移到其他地方去了。
　　
乘坐輪渡的除了我們就只有一個西方女士看著象是游客的樣子。其他都是本地的中下層人士，從他們的穿著上不難看出來。這倒容易理解，因為過去住在西岸的多是種地的農民。在德國版的導游書里，他們被描繪成守衛著王室墳墓寶藏秘密、寧愿穿得壞一點也拒絕接受政府安置計劃的“狡猾的村民”。
　　
他們的不良名聲大概源于100多年前一次震驚全世界的考古學發現。1875年前后，一些來自新王國時期不同法老時代的古董開始在非法的文物市場上出現和流轉，引起了埃及政府的注意。他們最終把目標鎖定在西岸一個叫拉蘇爾的居民身上。但在審訊時所有的證人都證明被告無罪，拉蘇爾所在的村莊還集體發誓證明他和他的全家都是清白的。政府只好將其釋放。但事實上拉蘇爾就來自一個盜墓世家，后來由于分贓不均導致內訌，家族內部有人自首揭發了事件的真相。于是1881年7月，在尼羅河西岸靠近哈特謝普蘇特女王陵的一個洞穴中，人們起獲了40具法老和貴族的木乃伊及大量陪葬品，其中包括拉美西斯二世的木乃伊。
　　
時過境遷，今天的村民當然已經遠離了這種為人所不齒的營生，過做起了靠旅游業吃飯的小日子。但是誰又能肯定的說，他們的脾性也改了很多呢？諸多與“狡猾的”埃及人斗智斗勇的小故事，迄今不是仍為來自世界各地的游客所津津樂道，代代相傳嗎？

這時甲板上出現一個要飯的老頭，看上去能有70多歲吧，一路顫顫巍巍地走來卻沒什么人搭理他。我想起自己口袋里似乎還有些零票，翻了翻，果然有張半埃鎊的，就揀出來投進他手里拿著的那個破口盅里。老頭神情木然地繼續朝前走去，這時我有些驚訝地發現，原來坐在椅子上沒什么動靜的男人們幾乎個個在翻口袋、掏錢、塞給老頭，會不會是因為我的舉動讓他們不好意思了呢？這些男人在我眼里頓時變得可愛起來，一個有自尊知榮辱的民族當然總是可愛的。
　　
渡輪很快就到了河對岸，上得岸來我們身邊馬上就圍過來幾個拉客的出租車司機。是坐出租車去呢還是租自行車自己騎著去？這是個問題。雜志推薦的是自行車游，說這是“再好不過的選擇”。自行車游程需要六小時，我看了看表，此刻也就11點剛過，到景點關閉的下午5點不正是6個小時嗎？正猶豫不決，包袱在一邊陰陽怪氣地發話了，“太陽這么大，我可不會跟你騎自行車啊。”媽的，就你丫的嬌氣！咬咬牙，滾到嘴邊的話又咽了回去。沒辦法，誰讓我攤上這么個累贅的包袱！(關于她的來歷我另文交待)于是就和其中一個司機講價，最后商定80埃鎊包到景點關閉為止。
　　
上了路我才覺得聽從包袱的選擇是正確的。因為已經接近正午時分，一路上陽光非常的強烈，而且毫無遮擋，和擁有30萬株椰棗樹覆蓋的錫瓦綠洲絕對不可同日而語，再說各景點之間的距離也大大超過了錫瓦的那些景點。要在這接近正午的烈日下完成六小時的自行車游，別說我了，換誰來都會很成問題。反正我們在西岸這半天沒見到有人這么做的，或許正是基于這個原因大多數導游書都把西岸自行車游推薦到了早上進行。
　　
出租車沿著河西小鎮的主街往前直開了5分鐘，就到了西岸的第一個景點門農巨像。巨像前的廣場上修了個觀景臺和停車場，亂哄哄地擠了很多正在參觀的游客。不過大煞風景的是左邊的那座巨像正在維修，全身上下搭滿了紅色的腳手架。兩尊巨像據說曾屬于古埃及時期修建的一座規模最大的神廟，可惜如今神廟早就片瓦不存，只留下兩尊巨像枯坐千年，默默地任時間的洪流將它們原本高貴莊嚴的面容淘礪盡凈。
　　
在巨像景點我們停留了5分鐘，就接著往下面的景點趕去。西岸的數個景點除了來時必經的門農巨像，我們打算參觀的還有哈特謝普蘇特女王陵、國王谷、Medinat Habu(拉美西斯三世祭廟)、Ramesseum(拉美西斯二世祭廟)等。

女王谷我們是不去了，因為王后谷唯一可看的只有尼菲爾塔麗墓。這個據說是全埃及最精美的古墓票價不僅高昂(30美金)，而且還限制參觀人數(每天150人)和時間(每人停留10分鐘)。而且就算我們真的很想去現在也不可能買到票了。再說王后谷里其他王后墓穴的規模自然不可能和她們丈夫的墓相比，所以只要你決定放棄尼菲爾塔麗墓，那么將王后谷從你的行程中整個刪除也是必然的。后來我們也的確發現，去王后谷的游客很少，它甚至不在旅游團的線路之內。
　　
還有貴族墓和工匠村(Deir al-Madinah)，這些古跡要不被掩埋在地下，要不就在地表殘破得不成樣子，很不上相，德國版的導游書都這么說，“...與眾國王墓相比較，它們(貴族墓)較小又更俗氣。”因此也都被排除在我們的擬定的參觀范圍之外。
　　
不過先參觀哪個倒是個問題。司機建議我們先去哈特謝普蘇特女王陵，說趁著早趕過去人少，再晚點那里游客會很多。后來證明他這種說法多少有些可笑，因為我們又不是一大早去，到達的時候已經是11點半，景區里早就是游人如織，估計怎么著也有上千人。在那個時候晚點早點我看都不會有什么區別。
　　
事實上哈特謝普蘇特神廟歷來就是盧克索西岸各景點中人氣最旺的一個，原因就是這座神廟實在是太上鏡了，游戲發燒友們更不應忘記，經典的電腦動作游戲《英雄薩姆》(Serious Sam)就把薩姆和外星異形激烈火并的開場好戲放在了這里進行。
　　
它坐落在一個巨大的封閉山谷的盡頭，依山而建，與那些帝王們修建的到處林立著粗大立柱的神廟相比，它顯得纖巧秀美。而這不過是遠觀的印象，只有走近了你才會發現它那壯觀華麗的外表，莊嚴高貴的氣度，同樣具備了王者應有的風范。
　　
不象其他神廟那樣隱藏在高大的塔門和重重圍墻之后，它采取了一個三級遞進的開放式建筑布局，遠遠的你就可以把它一覽無余，輕松地把它和你自己的倩影一起收入鏡頭。所以它成了參觀西岸的所有游客必到的景點，盡管他們當中的絕大多數并不知道今天他們所能看到的神廟基本上是個假古董。19世紀中期神廟被發現時早已是一片不成樣子的廢墟，上個世紀60年代經過一個由波蘭和英國組成的聯合施工隊大規模地重建，它才成了現在這副模樣。
　　
一條公路直通到神廟的臺階下。但是出租車和旅游大巴都要停在神廟前約一里地之外的停車場，售票處也在那里。這個山坳里除了女王陵，還有女王的寵臣Senemut的墓和Mentuhotep神廟(就是女王陵左側的那片廢墟)，票價視你需要參觀景點數量的多寡而定。我們只買了參觀女王陵的票。
　　
買好票之后你得自己走過去，當然景區也為那些不愿走這幾步路的懶鬼們提供了免費的電動觀光車作為代步工具。我記得攜程的一個作者leoosl在他的“匆匆埃及”里說到他們在不知情的情況下被售票員搭賣了一張電動觀光車的票，雖然不貴(1埃鎊一張)，但是卻很窩心。這種事我們并沒有遇到，因為我們手里只有一張票，當然票價也比兩年前的6埃鎊漲了不少，好象是學生價是10埃鎊／人，記不清了。
　　
神廟里可看的東西并不多，缺少古埃及建筑中常見的浮雕和壁刻，它唯一吸引人的就是作為整體的外觀。雜志上說神廟的第三層不對外開放，那大概是幾年以前的事了，今天神廟幾乎每一處的地方都是開放的，世界各地慕名而來的旅游者將它擠得人滿為患，在它上面你會發現要找個照相的地方都將是那么的困難。
　　
不過要想真正一覽女王陵的全貌你需要爬上這個巨大山谷右側的山坡。從那里居高臨下你可以獲得一個最佳的觀賞角度，很多旅游畫冊和明信片上的女王陵就是從這個位置拍攝的。而順著小路繼續往上走，翻過這座山，就會來到國王谷。
　　
當然在炎炎赤日下這將會是一段異常艱辛的徒步路線，通常只有喜歡極度自虐的驢子才會這么做。一上一下大約需要1個小時。而且如果你是騎自行車來的，你的自行車只能留在女王陵這邊，等到參觀完國王谷之后再回到女王陵這邊取回。從國王谷回女王陵，要么順著公路繞一個大圈走回來，要么再爬一次山，無論怎樣你都將筋疲力盡。難怪有人在西岸花了一天的時間也就只是參觀了這兩個地方！